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Potosi: la ville des mineurs de Bolivie

Potosi: une ville un peu controversée en Bolivie. J’avais envie de faire une dernière étape dans ce pays avant de me diriger vers le lac Titicaca, sur la route en repartant d’Uyuni. J’ai hésité à y aller car l’attraction principale de la ville, la visite des mines, ne m’attirait pas plus que ça… Finalement, j’ai décidé de passer par Potosi, et ça s’est révélé être une étape sympa de mon voyage

 

Comment se rendre à Potosi

Je suis allée à Potosi depuis la ville d’Uyuni: le trajet en bus durait 3h30 environ, sur une route un peu sinueuse… mais de nuit, ce que je te conseille pour ce trajet car on voit vraiment bien les étoiles dans cette région de Bolivie ! 
Le trajet m’a coûté 30 BOB, soit 3,82 €.

Il est aussi possible de rejoindre Potosi depuis d’autres villes de Bolivie: 
Sucre > Potosi : 156 km
Uyuni > Potosi : 205 km 
Oruro > Potosi : 311 km

 

Visiter Potosi: que voir, que faire ? 

J’ai eu la chance d’arriver à Potosi début novembre, pile au moment de la fête de la ville, qui se déroule chaque année le 9 novembre. A cette période-là, on peut voir beaucoup de processions en tenue traditionnelle, avec des orchestres et beaucoup de musique ! J’ai vraiment été super contente de tomber (par pur hasard, je dois le dire !) à Potosi au moment de cette fête, car ça a vraiment donné une ambiance super chaleureuse à la ville.

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Le centre historique 

Le centre historique de Potosi est magnifique: sur la place principale, la Place 10 de Novembre, les bâtiments ont une architecture typique de l’ère coloniale. D’ailleurs, il est possible de visiter la Cathédrale Métropolitaine Santiago de Apostol, qui donne sur la place. 

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Pas très loin de la place 10 de Novembre, il est possible d’avoir un meilleur point de vue sur la ville: en montant en haut de la Torre de la Compañia de Jesus ! Le prix d’entrée est de 10 BOB (1,27 €), et permet d’avoir d’avoir une vue vraiment à 360 degrés sur Potosi et sa région: et surtout sur les montagnes tout autour ! Mais évidemment, la pluie approchait daaaaangereusement de Potosi quand j’étais en haut de la tour, donc je ne me suis pas attardée pendant des heures. Néanmoins, ça vaut le coup !

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J’ai eu un coup de coeur aussi pour le Mercado Central… mais tu me diras, comme tous les marchés en Amérique du Sud ! J’adore ces marchés, il y a beaucoup de vie et c’est vraiment représentatif selon moi du pays. 

Il est aussi possible de visiter la Casa de la Moneda, qui est un musée retraçant l’histoire de la ville pendant l’ère espagnole.

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Les environs de Potosi

Je m’étais posée 3 jours à Potosi, mais quand tu décides de ne pas visiter les mines… et bien, tu fais vite le tour de la ville et des visites possibles. J’avais donc pensé à visiter les environs de Potosi, et j’avais trouvé une lagune à environ 1 heure de transport de la ville
Après avoir pris un taxi, puis un bus local, puis avoir marché pendant près de 45 minutes et m’être trompée à peu près 8 fois de chemin (pour ma défense, ce n’était pas indiqué DU TOUT !), je suis enfin arrivée à l’Ojo del Inca, donc la lagune… honnêtement, j’ai été un peu déçue. Il était impossible de se baigner, la lagune semblait vraiment polluée, et j’ai du payer 20 BOB pour profiter de la lagune

Rajouté à ça le fait d’avoir erré pendant 45 minutes pour trouver la lagune, j’ai vraiment été déçue. Si j’avais trouvé la lagune direct, je pense que je n’aurais pas été aussi dépitée. N’empêche que la vue depuis l’Ojo del Inca sur les montagnes autour était quand même belle

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Mon avis sur les mines: pourquoi je n’ai pas visité les mines de Potosi

Si tu ne connais pas Potosi, tu connais pourtant peut-être les mines de Potosi. En effet, la mine du Rio Cerro est encore l’une des mines les plus grandes et plus actives du monde. Chaque jour, des centaines de mineurs descendent pour travailler dans des conditions vraiment limites (pour ne pas dire horribles), et les accidents ne sont vraiment pas rares. 

Et bien sûr, l’une des activités principales pour les voyageurs venant à Potosi est de visiter ces mines en tour organisé. Aucun jugement de ma part envers ceux qui décident de partir faire ces excursions, car chacun fait bien ce qu’il veut en voyage. Mais personnellement, je ne me voyais pas transformer ce qui ressemble pour moi presque à de l’esclavage moderne en une activité de tourisme lucrative, où clairement le prix que je paye pour l’excursion ne reviendra pas dans les poches des mineurs. Qui plus est, les agences de tourisme proposant ces « tours » proposent aux voyageurs de ramener des cadeaux pour les mineurs (comme de l’eau, des fournitures scolaires pour les enfants, un peu de nourriture).
Pour moi, ce geste d’offrir des « cadeaux » revient un peu à soulager sa conscience de participer à du tourisme un peu voyeur en faisant sa bonne action de la journée… Bref, je n’ai pas trop aimé le principe et j’ai décidé de ne pas visiter ces mines.

Bien sûr, si tu as une expérience différente de la mienne, n’hésite pas à commenter pour en parler 🙂


Mes bonnes adresses à Potosi

– The Koala Den Backpackers HostelCalle Junin 56. Très certainement un de mes hostels préférés (pour ne pas dire MON hpstel préféré) en Bolivie). Personnel accueillant, chambres propres, avec des parties communes sympas. Et proche du centre ! 

– Ko@la Café – Vegetarian FoodCalle Ayacucho No 5. Un restaurant qui ne paye pas de mine, mais qui propose un bon choix de plats végétariens et à un bon prix.

 

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En tout cas, Potosi est une ville vraiment agréable pour se poser un peu en Bolivie. Je te conseille de faire un tour par ici pendant ton prochain voyage ! 

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Le Lac Titicaca, à la frontière bolivo-péruvienne

Après deux semaines de voyage en Bolivie, j’arrive enfin à la frontière avec le Pérou, sur le lac le plus haut du monde: le lac Titicaca ! Si tu veux visiter la Bolivie et le Pérou, c’est l’étape incontournable pour passer d’un pays à l’autre. Situé à 3800 mètres d’altitude, c’est le lieu où tu peux découvrir de nombreuses îles et communautés. J’y ai passé 2 jours côté bolivien et une journée côté péruvien, et je te fais découvrir le tout dans cet article !

 

 

Le Lac Titicaca, côté bolivien

Je suis arrivée dans la région du lac Titicaca par le côté bolivien: depuis La Paz, j’ai pris un bus avec la compagnie 6 de Junio (que je ne recommande pas du tout d’ailleurs, le chauffeur conduisait comme un fou), qui m’a coûté 25 BOB (3,18 €) et le trajet a duré 3h30.
Côté bolivien, la ville d’arrivée est Copacabana: s’il y a apparemment quelques endroits à visiter dans cette ville, je n’ai pas trouvé grand chose à y faire… Mis à part, bien sûr, de voir la bénédiction des voitures sur la place principale ! C’est vraiment un phénomène à voir. Sinon, juste pour observe le coucher du soleil sur le lac, je te conseille de prendre un verre (ou à manger) dans l’un des bars-restos qui donne sur le port. 

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Mais passons au vif du sujet: depuis Copacabana, les excursions proposées sur le lac sont vers l’Isla del Sol et l’Isla de la Luna.
L’Isla del Sol est composée de trois parties: le nord, le centre et le sud. Malheureusement, suite à un conflit sur l’île, le nord de l’île est fermé. Donc, seul le sud est actuellement accessible, ce qui est déjà bien, mais un peu réducteur car c’est vraiment le nord de l’île qui renferme les coins les plus magnifiques !

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Bref, j’ai finalement réservé une excursion d’une journée direction l’Isla de la Luna puis Isla del Sol, partie sud. J’ai payé pour l’excursion + l’entrée sur chaque île 55 BOB (7,01 €). A savoir que toutes les agences de tourisme proposent le même prix pour l’excursion… à toi de bien négocier pour faire la différence ! A ce que je sache, il n’est pas possible de faire l’excursion en solo, il faut obligatoirement passer par une agence
La visite commençait par l’Isla de la Luna, où je suis restée une heure sur place. Sur cette île, il est possible de monter assez haut pour avoir un beau point de vue sur l’île, en plus de découvrir quelques ruines (incas, si je dis pas de bêtises ?). 
Malheureusement, je pensais découvrir davantage un côté historique à l’île… et c’est vrai que ça n’a pas vraiment été le cas, donc le tour était vite vu. 

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Deuxième étape de l’excursion, l’Isla del Sol, bien plus grosse et surtout apparemment bien plus « riche » historiquement. Malheureusement pour moi, problème de communication avec le guide, la visite sur cette deuxième île consistait en 2 étapes:
– la première étape (optionnelle), où l’on pouvait sortir pour commencer une randonnée d’environ deux heures jusqu’au site du Templo del Sol, le plus populaire du sud de l’île,
– et la deuxième étape (obligatoire), qui était le port d’entrée majoritaire du sud de l’île (Yumani), où tout le monde s’arrêtait. 

N’ayant pas compris l’intérêt de la première étape, je me suis arrêtée à la deuxième étape, où il y avait bien moins à voir et découvrir, et d’où l’accès au site historique du Templo del Sol était trop loin pour pouvoir y aller aller-retour.
Bref, tu l’auras compris, j’ai été un peu déçue de cette visite. Si c’était à refaire, je me renseignerai davantage sur ce qu’il y a à voir et à faire sur ces deux îles, et je privilégierai la visite d’une des deux seulement. 


Le Lac Titicaca, côté péruvien

Côté péruvien, j’ai visité le lac Titicaca à partir de la ville de Puno, qui est une des grandes villes péruviennes bordant le lac, et facile d’accès en bus depuis Copacabana. Directement en arrivant à la gare de Puno, je me suis dirigée vers les agences de tourisme du terminal: bien sûr, ce n’était pas le meilleur moyen d’économiser de l’argent, vu qu’en général TOUT EST PLUS CHER dans les terminaux de bus, de gares et d’aéroport, mais j’ai fait ce choix pour une question de temps: je ne restais, par choix, qu’une seule journée à Puno, ayant déjà visité le côté bolivien pendant 2 jours.
Je savais également que je pouvais déjà avoir un bon aperçu de la vie de ce côté du lac avec une excursion d’une journée (parce que, comme à Copacabana, il est apparemment impossible de visiter en solo).

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Cette excursion a été une très belle surprise: j’ai visité les îles Uros, qui sont des îles de paille complètement construites par les communautés locales. Si la visite était forcément un peu touristisée du fait de l’agence choisie, j’ai quand même adoré cette visite qui s’est révélée être beaucoup plus instructive que celle du côté bolivien. J’ai beaucoup appris sur la « construction » de ces îles en paille, la vie des communautés sur les îles Uros, et même l’organisation en termes de transports, de nourriture, en fonction des saisons, etc. Bien évidemment, on vous proposera forcément d’acheter quelques souvenirs auprès des locaux et de manger dans leurs restos: mais rien ne nous y oblige !

Pour cette visite d’environ 4 heures, j’ai payé 35 soles (9,30 €).

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Visiter le lac: quel côté privilégier ?

Tu l’auras sûrement compris si tu as lu l’article depuis son début: j’ai préféré le côté péruvien que le côté bolivien, car j’en ai tiré plus d’apprentissages. Néanmoins, je pense vraiment que le nord de l’Isla del Sol côté bolivien est à voir: c’est vraiment un lieu que je laisse inscrit sur ma liste pour quand je reviendrai (un jour, je l’espère !) en Bolivie ! 
Du côté péruvien, j’aurais aimé dormir sur les îles Amantani, qui sont des îles plus éloignées, où il est possible de dormir avec l’accord des communautés. J’aimerais bien pouvoir y aller lors d’un prochain futur voyage, mais je me renseignerai quand même en amont pour être sûre de ne pas imposer ma présence. 


Le passage de frontière Bolivie-Pérou

Vu qu’on parle de ce lieu si emblématique qu’est le lac Titicaca, autant t’évoquer également le passage de frontière, vu que tu devras sûrement y passer si tu décides de visiter le lac des deux côtés ! 
Personnellement, j’ai passé la frontière dans le sens Bolivie > Pérou. J’ai passé la frontière en bus: j’avais réservé un billet Copacabana-Puno avec la compagnie Titicaca: le trajet dure environ 2h30 et coûte 35 BOB (4,46 €).
Après environ 40 minutes, le bus arrive au poste-frontière de Kasani. A ce moment-là, le chauffeur demande à tous les passagers de sortir du bus, puis de se rendre au poste bolivien. Le passage est extrêmement rapide: à peine le temps de vérifier la fiche déclarative des douanes remplie dans le bus, de vérifier le tampon d’entrée, et un tampon de sortie apposé plus tard, j’étais déjà en train de me rendre au poste-frontière côté péruvien, à seulement une centaine de mètres !

Le passage de frontière prend à peine plus de temps de ce côté-là: on ne m’a même pas demandé si j’avais un billet de sortie du territoire, mais uniquement quand je repartais. Après avoir vérifié mon identité, je suis remontée dans le bus, avec mon tampon d’entrée au Pérou tout frais dans mon passeport !

Bref, le passage de frontière est vraiment facile, et pas de quoi fouetter un chat.

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Mes bonnes adresses au Lac Titicaca

A Copacabana

Ecolodge CopacabanaAv. Costanera, 9999 Copacabana, Bolivia. Un écolodge qui ne sera pas du budget de tout le monde, mais avec des super promotions en basse saison (ce qui explique que j’y sois allée !). Hyper agréable et reposant, avec un super bon petit-déjeuner et une belle vue sur le lac.
> Réserve ici avec mon lien de parrainage Booking pour avoir une réduction 🙂 

Winay MarkaAv Costanera | Corner with Av 6 de Agosto. J’y ai juste pris un verre donc je ne pourrais pas me prononcer sur la nourriture: mais pour boire un truc en face du coucher de soleil sur le lac Titicaca, c’était vraiment parfait ! 

A Puno

Nak Hoteles, Jr. Velasco Astete 307 Esquina con Jr. Acora Nº 281, Puno, Peru. Un hôtel simple, mais qui fait le job. Les chambres étaient propres, pas chères, et relativement proches du port de Puno. 
> Réserve ici avec mon lien de parrainage Booking pour avoir une réduction 🙂 

La Table del Inca239 Jr. Ancash, Puno. Un restaurant plus cher que la moyenne: mais qui vaut le coup vu la qualité des plats. Si tu as envie de te faire plaisir, c’est vraiment une bonne adresse !

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Même si j’ai aimé découvrir le lac Titicaca, je pense que si je devais y retourner, j’essaierai d’y rester plus longtemps et de sortir des sentiers battus !
Tu as déjà été au lac Titicaca toi ?

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Le Salar de Uyuni, dans l’enfer blanc de Bolivie

Le Salar de Uyuni. L’enfer blanc, comme on l’appelle. Cet immense désert de 10 000 km² est clairement impressionnant. Et bien sûr, j’avais pour obligation (envers moi-même hein) d’aller le voir… Directement après La Paz, j’ai donc pris le bus et je suis partie à 550 kilomètres de la capitale, direction CE FAMEUX DESERT ! 


Comment se rendre au Salar de Uyuni ?

Depuis La Paz, il existe des bus directs (souvent de nuit) pour aller jusqu’à Uyuni ou Tupiza, les deux points d’entrée vers le Salar. Mais je voulais prendre mon temps, et j’ai décidé de me rendre au Salar en deux temps.
J’ai donc pris un premier bus de 3h30 jusqu’à Oruro, une ville située à 230 km au sud de La Paz. J’ai payé mon trajet 25 BOB (3,2 €) et j’ai pris la compagnie Nascer. J’ai aussi payé 2,5 BOB à la sortie du terminal de bus de La Paz: c’est une taxe obligatoire pour « utiliser le terminal de bus ». Bref, prévoie de la p’tite monnaie 🙂 

Pas grand chose à voir à Oruro, je te le concède. Mais l’intérêt de s’arrêter dans cette ville est de prendre le train pour rejoindre la ville d’Uyuni, et non pas le bus ! Etant une grande adepte des voyages en train, j’ai donc pris le train Espreso del Sur, et j’ai payé mon billet en classe ejecutivo (la classe la plus basse, mais déjà plutôt confort pour 7 heures de train) 60 BOB (7,57 €)
/!\ Attention, ce train ne passe pas tous les jours ! il passe uniquement le mardi et le vendredi à 14h30. Si tu ne peux pas prendre le train ce jour là, le Wara-Wara passe le mercredi et le dimanche à 19h.

 

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Si tu as l’occasion de prendre ce train pour aller jusqu’à Uyuni, je te le recommande FORTEMENT. J’ai adoré découvrir les paysages que j’ai pu voir pendant les 7 heures de trajet, c’était merveilleux ! Je te laisse voir par toi-même.

 

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Visiter le Salar: depuis Uyuni ou Tupiza ?

Je suis personnellement arrivée à Uyuni pour visiter le Salar. J’aurais pu arriver à Tupiza, qui se trouve à environ 7-8 heures de Uyuni. A vrai dire, j’ai un peu hésité sur le point d’entrée que je devais choisir pour visiter le Salar…
De ce que j’ai compris avec toutes mes recherches (dans mon guide de voyage, sur les blogs, sur les groupes Facebook, sur les forums, etc), c’est que Tupiza est un point d’entrée à privilégier si tu décides de visiter le Salar de Uyuni ET le Sud Lipez. Si tu décides de ne visiter que le Salar de Uyuni, alors autant partir d’Uyuni, qui est littéralement aux portes du désert

Question de choix de timing, j’ai décidé de ne visiter que le Salar de Uyuni, avec un peu de regrets de ne pas visiter le Sud Lipez… mais avec l’idée bien en tête de revenir visiter ce bout de Bolivie 😉 

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Quel tour pour visiter le Salar ?

Pour le Salar, booker une excursion est obligatoire: déjà, parce que le Salar est IMMENSE et que s’y perdre c’est signer son arrêt de mort, et qu’il faut aussi savoir conduire sur un désert de sel. Bref, je te conseille vraiment de réserver une excursion. 
Il existe plusieurs tours pour visiter le Salar: 2 jours/1 nuit, 3 jours/2 nuits, et 4 jours/3 nuits. A savoir que les deux derniers incluent également la région du Sud-Lipez. Comme je ne voulais voir que le Salar de Uyuni, j’ai logiquement opté pour le tours de 2 jours et une nuit

Le choix de l’agence est vraiment primordial: il vaut mieux payer un peu plus cher auprès d’une agence qui a de bonnes critiques, que de faire un tour à prix cassé, mais pas forcément de bonne qualité et pas sécuritaire. Parce que oui, les accidents de Jeep dans le Salar sont plus courants qu’on ne le pense… et on ne lésine pas sur la sécurité 🙂
Après avoir regardé les avis en ligne, j’ai finalement réservé mon excursion auprès de l’agence Esmeralda Tours. Si normalement le prix était de 500 BOB (63,10 €) pour 2 jours et une nuit, j’ai finalement négocié pour descendre le prix à 450 BOB (56,73 €).

Le prix de l’excursion incluait:
– le transport pendant les deux jours,
– la visite du Salar,
– tous les repas (et l’eau),
– le guide (en espagnol par contre… en anglais, c’est plus cher). 

Le prix de l’excursion n’incluait pas:
– les entrées sur différents sites (le Volcan Tunupa et l’île Incahuasi, 30 BOB chacun).

Je peux te dire, après avoir payé et fait cette excursion, que le prix vaut vraiment l’excursion, et que je suis contente d’avoir payé plus cher que ce qu’on avait pu me proposer dans d’autres agences ! 

 

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Le tour du Salar de Uyuni: 2 jours dans l’immensité blanche

Chaque tour du Salar de Uyuni commence par deux étapes obligatoires, et donc forcément ces deux étapes sont assez bondées ! 
Le cimetière de trains, situé à environ 1 kilomètre de la ville d’Uyuni, est le premier arrêt des excursions. Comme son nom l’indique, il s’agit de carcasses de trains, des wagons qui gisent là, quelques centaines de mètres du Salar ! Même si le paysage semble lunaire, j’ai trouvé l’endroit assez « mis en scène » (même si ça ne doit sûrement pas être le cas), et ce n’est pas l’étape que j’ai préféré, loin de là.
D’ailleurs, si ton chauffeur est sympa (et que tes compagnons d’excursion sont d’accord), essaye de partir plus tôt: normalement, les cours partent vers 9h30-10h. En partant ne serait-ce que 15 minutes plus tôt, tu éviteras la foule ! 

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Passé le cimetière de trains, on arrive à la deuxième étape, le village de Colchani. C’est un petit village, qui vit du sel et surtout des ventes de souvenirs, vu que l’intérêt pour les excursions de s’arrêter là, c’est bien de faire en sorte que les touristes achètent 🙂 C’est aussi la dernière étape avant le Salar: donc l’occasion d’acheter un dernier truc à manger et de passer aux toilettes.

Et enfin, l’enfer blanc. Le paradis d’abord, parce que ce Salar, je l’ai tellement attendu à vrai dire ! Et ça en jette: une immensité blanche, qui s’étend à perte de vue, au point où à partir d’un certain nombre de kilomètres, on ne voit plus rien à l’horizon que le sel: même pas la ville, même pas les volcans, rien ! 
Et la première étape dans le Salar est assez… incongrue. On s’arrête pour le déjeuner à l’Hôtel de Sel Playa Blanca, posé en plein milieu d’un rien immense. C’est d’ailleurs là qu’on découvre la sculpture représentative du passage du Paris Dakar, ainsi qu’un nombre de drapeaux inimaginables: et j’ai trouvé ça tellement beau, tous ces drapeaux au milieu d’un énorme désert ! Et à mon grand bonheur, il y avait même le drapeau breton 😍

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Passé ces étapes obligatoires, à toi la liberté (et l’immensité) du Salar de Uyuni ! Le chauffeur de mon excursion, Raimundo, nous a emmené dans les endroits du désert qu’il considérait comme parfaits pour prendre les fameuses photos avec perspective que l’on voit un peu partout. Et juste le trajet pour aller d’un point à un autre… la vue est à chaque fois incroyable ! 
Vers le milieu de l’après-midi, l’excursion s’arrête pour ce soir au pied du Volcan Tunupa. Et là encore, on en prend plein la vue: le coucher du soleil sur le Salar de Uyuni est vraiment l’une des plus belles expériences qu’il m’ait été donné de faire dans ma vie. 

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Et merci à Mélissa, une belge adorable rencontrée dans le Salar, pour cette super photo 🙂

Le lendemain, après avoir dormi au pied du Volcan, j’ai commencé la journée par une randonnée de 2h30 environ, pour se prendre au premier Mirador. Tu peux aussi partir vers 5 heures du matin pour une randonnée jusqu’au sommet du volcan, mais personnellement je savais que je n’en étais physiquement pas capable, ayant eu beaucoup de mal à m’acclimater à l’altitude. Et justement, avec l’altitude, la dénivelée positive et le manque d’oxygène, la randonnée est un peu dure, mais le résultat en vaut la peine. La vue à 180 degrés sur le Salar de Uyuni et une partie du volcan est à couper le souffle ! Mais n’oublie pas ta bouteille d’eau et de la crème solaire, ça crame !

 

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L’excursion se termine avec un arrêt à l’île Incahuasi, une île complètement remplie de cactus: assez impressionnant de voir ça en plein milieu d’un désert uniquement rempli de sel, où rien ne pousse ! Mais l’entrée pour monter au sommet de l’île étant de 30 BOB et ne voyant pas l’intérêt de monter, j’ai préféré me balader autour de l’île.
J’ai trouvé que passer deux jours dans le Salar était vraiment la durée idéale: en un jour, j’aurais trouvé ça vraiment court, et j’aurais eu l’impression de manquer un peu quelque chose. Au bout de deux jours, la fatigue du soleil et de la réverbération se faisait sentir. Mais je ne regrette vraiment pas !

 

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Une chose est sûre: cet endroit est magique. Le Sud-Lipez sera définitivement sur ma bucket list pour un prochain voyage en Bolivie

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La Paz: le toit urbain du monde

Après quelques jours passés à Santa Cruz de la Sierra, me voilà rendue à la deuxième étape de mon voyage en Bolivie: La Paz, l’une des deux capitales du pays (oui, il y a bien deux capitales !). Située à 3800 mètres d’altitude, j’avais hâte de découvrir La Paz, et en même temps j’appréhendais un peu: non pas que j’avais eu de mauvais échos sur la ville (loin de là), mais je ne savais pas du tout comment mon corps allait réagir à l’altitude, vu que je n’avais jamais été aussi dans ma vie auparavant.

J’ai passé deux jours super à La Paz, en visitant peu de musées, mais en découvrant la ville avec d’autres activités !

 


Comment venir à La Paz ?

Je suis venue à La Paz depuis Santa Cruz de la Sierra, en avion avec la compagnie Amaszonas. J’ai payé mon aller-simple 70 €
En arrivant à l’aéroport El Alto de La Paz, j‘ai rejoint le centre en prenant un colectivo, qui m’a coûté 4 BOB (0,51 €).

Il est bien sûr possible de rejoindre La Paz en bus, depuis certaines autres villes de Bolivie, et même depuis le Pérou:
– La Paz > Santa Cruz: 925 km (environ 20h)
– La Paz > Oruro: 227 km (environ 3h30)
– La Paz > Uyuni: 542 km (environ 11h)
– La Paz > Cochabamba : 381 km

 

S’habituer à l’altitude en arrivant à La Paz

En arrivant à La Paz (ou dans toute autre ville de l’Altiplano), tu vas devoir t’adapter à l’altitude. Certains s’y habituent très rapidement, et d’autres ont des symptômes plus forts… Personnellement, j’ai ressenti les effets de se retrouver à 4000 mètres d’altitude dès la sortie de l’avion: j’avais une sensation bizarre dans tout le corps… comme si on m’avait droguée en fait ! Je n’avais pas l’esprit embrouillé, mais certaines phrases sortaient de ma bouche de manière totalement décousue (et d’ailleurs, on le voit parfois dans ma vidéo !): merci le manque d’oxygène !
J’ai ressenti aussi quelques maux de tête dans les heures qui ont suivi ma sortie de l’avion, mais honnêtement, rien d’alarmant.

J’ai aussi beaucoup manqué de souffle, et cela pendant les 2-3 semaines où j’ai été à plus de 2500 mètres d’altitude durant mon voyage. Après 2 jours, les effets étaient déjà un peu passés, et je n’ai plus eu mal à la tête.
Ce que je te conseille:
– bois beaucoup d’eau,
– ne sur-estime pas les capacités de ton corps: chacun réagit différemment,
– ne marche pas trop vite et fais souvent des pauses,
– repose-toi ! 


La Paz: une capitale particulière ! 

La Paz est vraiment une ville singulière selon moi: en effet, dépendamment d’où tu es dans la ville tu peux aussi bien avoir l’impression d’être englouti(e) par les immeubles… qu’au contraire, te sentir sur le toit du monde, en apercevant au loin la Cordillère Royale ! J’ai adoré me balader dans cette ville, et découvrir comment il était possible de vivre et de s’acclimater à ces 3800 mètres d’altitude.

Et pour ça, quoi de mieux que d’aller au point le plus haut de La Paz (enfin de sa périphérie ?). En rencontrant deux belges à l’aéroport, j’ai découvert que le marché d’El Alto, qui est le plus grand d’Amérique du Sud, se passait le dimanche, quand j’étais à La Paz justement ! Quoi de mieux que de commencer par un marché 😉
En prenant le réseau de téléphérique urbain (Mi Téléférico), qui coûte 3 BOB (0,38 €) l’aller simple, je me suis rendue à El Alto très rapidement. Et même si l’idée de te rendre à ce marché ne t’enchante pas, je te conseille vraiment d’utiliser le téléphérique urbain pendant ton séjour à La Paz: vraiment, tu en prends plein les yeux niveau vue, et ça t’évite de devoir trop grimper quand tu as encore un peu de mal avec l’altitude ! 

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Le marché d’El Alto est véritablement un souk, qui s’étend sur plusieurs rues et le long de 3 stations de téléphérique: on y trouve littéralement de TOUT ! L’ambiance y est chaleureuse, et j’ai adoré ce marché. J’ai vraiment retrouvé ce que je m’imaginais de l’Amérique du Sud: les couleurs, les senteurs, la foule
D’ailleurs, j’en ai profité pour manger dans un petit resto de rue aux abords du marché (15 BOB le plat pour deux, soit 1,90 €), et ensuite m’acheter un jus d’orange pressé par une cholita (les boliviennes qui s’habillent en habit traditionnel). C’était une vraie expérience culturelle, et si tu as la chance d’être à La Paz au moment du marché, je te conseille vraiment de t’y arrêter !
En plus, l’arrivée au marché d’El Alto te permet d’avoir une super vue sur les monts enneigés au loin. Et ça, ça ne se refuse pas 😉

 

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D’ailleurs, en parlant de points de vue, tu auras de quoi faire à La Paz: en seulement deux jours passés sur place, j’en ai vu plusieurs et à des endroits différents de la ville, ce qui permet de se rendre compte de son ampleur ! 

J’ai notamment marché jusqu’au Mirador Kili Kili: honnêtement, la rue est très raide, et avec l’altitude, ce n’est vraiment pas facile… Mais ce mirador a le mérite d’être gratuit, et surtout offre une vue presque panoramique ! Si tu as envie de te balader tout en admirant la vue, alors je te conseille de te rendre au Parque Urbano Central: c’est de là que part la Via Balcón (littéralement, la voie balcon), une promenade en bois reconnaissable à ses rambardes vertes. Cette promenade en hauteur traverse le parc, puis la Avenida del Ejercito, pour te donner encore une fois des vues spectaculaires sur la ville. Moi, j’ai adoré !

 

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Pour une de mes dernières visites, je suis allée dans le centre historique de La Paz, qui commence au niveau de la Plaza San Francisco. D’ici, on peut se balader dans les rues du centre historique, et se balader entre les diverses églises et marchés. J’en ai d’ailleurs vu pas mal pendant ma balade dans ce quartier ! J’ai trouvé l’Eglise la Merced très jolie, mais celle de la Plaza Murillo, la Basilique Nossa Senhora da Paz, est vraiment impressionnante. D’ailleurs, l’architecture de la Plaza Murillo est vraiment typique du centre historique de la Paz: c’est un endroit où passer pendant ta balade dans ce quartier. 

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Mon opinion sur La Paz

Je ne savais pas à quoi m’attendre avant de venir à La Paz, surtout que je venais de passer 3 jours à Santa Cruz dans un climat beaucoup plus chaud… et donc, chaleureux ! Je pensais que La Paz allait me paraître triste, mais finalement j’ai préféré cette ville à Santa Cruz. J’ai trouvé qu’il y avait plus de choses à faire, la ville semble aussi plus vivante ! 
J’ai un peu regretté de n’y passer que deux jours: j’aurais bien aimé avoir plus de temps pour aller voir le spectacle de lutte des cholitas, ou visiter quelques musées/expos. 

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Mes adresses 

– Brew Adventure HostelAvenida Montes Nº 503 – 533. Cet hostel est vraiment génial: beaucoup d’activités organisées, des chambres et dortoirs confort, et aussi une terrasse avec une vue imprenable sur La Paz. En prime, il est plutôt bien situé !
> Réserve ici avec mon lien de parrainage Booking pour avoir une réduction 🙂

– FenomenoCalle Murillo 826. Sur cette petite terrasse, on retrouve 3 ou 4 restos différents: les burgers du Fenomeno en font partie ! L’ambiance y est vraiment sympa, et la nourriture est bonne. Le prix n’est pas des moins chers, mais vraiment pas excessif non plus. 

– Luna’s Coffee RestaurantSagarnaga 289. Un restaurant plus typique bolivien que celui cité au-dessus (même s’il reste un peu touristique). La nourriture est autant bolivienne qu’occidentale et bonne, et le service est rapide. 

 

 

La Paz a vraiment été une belle surprise de mon voyage en Bolivie. J’y retournerai avec plaisir si j’en ai l’occasion, notamment pour voir le spectacle des cholitas

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Santa Cruz de la Sierra, la ville tropicale de Bolivie

Santa Cruz de la Sierra a été ma première étape lors de mon voyage en Bolivie. Honnêtement, je n’avais jamais entendu parler de cette ville avant de commencer à planifier mon voyage en Bolivie : donc je ne savais pas trop à quoi m’entendre.
Même si on en fait rapidement le tour, j’ai quand même été agréablement surprise par cette ville, qui a été une bonne première étape à la culture bolivienne !


Comment venir à Santa Cruz ?

Personnellement, venant du Brésil, j’avais décidé de prendre l’avion pour venir. Depuis Curitiba, un aller jusqu’à Santa Cruz de la Sierra avec une escale à São Paulo m’a coûté 250 € avec GOL.
Pour rejoindre le centre-ville, il faut compter entre 70 et 80 BOB (8,90-10,22 €) en bus. En navette, environ 2 BOB (0,26 €).               

Si tu rejoins Santa Cruz depuis une autre ville de Bolivie, alors le bus est très certainement le moyen de transport que tu emprunteras.  
Voici une idée des distances entre Santa Cruz et d’autres villes de Bolivie :                      
– Santa Cruz > La Paz : 925 km (environ 20h)      
– Santa Cruz > Cochabamba : 470 km (environ 8 h)                         
– Santa Cruz > Potosi : 1012 km
– Santa Cruz > Uyuni : 1223 km


Santa Cruz, la capitale de l’Oriente

Santa Cruz se situe dans la région de l’Oriente, à l’est de la Bolivie. En étant située à seulement 400 mètres d’altitude, autant te dire que l’on est dans la région la plus agréable du pays en ce qui concerne le climat !            
Et pour preuve : 29 degrés au thermostat en atterrissant à midi, et une végétation beaucoup plus tropicale que ce à quoi je m’attendais en Bolivie, avec notamment… une profusion de palmiers !

En arrivant à Santa Cruz de la Sierra, j’avais vraiment envie de découvrir le charme de cette ville, et si possible les environs, qui m’ont (un peu) rappelée le nord du Brésil à certains moments.


Que visiter à Santa Cruz ?

La place du 24 Septembre est bien sûr un incontournable de Santa Cruz de la Sierra. Il s’agit de la place principale de la ville, et l’ambiance est clairement au rendez-vous ! Beaucoup de monde s’arrête sur cette place, s’y balade, y fait une pause… Cela rend vraiment le centre-ville super vivant. Et après avoir vu des centre-villes plutôt vides ou glauques au Brésil, autant te dire que j’ai mis quelques moments à m’habituer à ça !  

Dès le matin et jusqu’à parfois tard le soir, il y a du monde. Bref, j’ai trouvé cette place vraiment sympa et vivante. Un passage obligatoire !

Sur cette même place, tu trouveras d’ailleurs la Cathédrale San Lorenzo. Elle est assez imposante ! Pour prendre un peu de hauteur, il est possible de monter au mirador de la Cathédrale. Bon, il n’est pas d’une hauteur vertigineuse, mais pour 3 BOB, cela vaut le coup pour avoir une petite vue sur les environs.

Comme j’aime beaucoup visiter les marchés dans les pays que je visite, aller au Mercado los Pozos me semblait un détour à faire. Honnêtement, j’ai été un peu déçue du marché en lui-même, qui techniquement devrait être un marché couvert. Il l’est, mais ne contient que des boutiques de vêtements et de jouets pour enfants… Pour moi, ce sont les rues adjacentes au marché qui sont intéressantes !
En effet, le Mercado los Pozos s’étend sur plusieurs rues, où l’on retrouve les stands typiques de rue, les étals de viande, fruits et légumes, les crieurs de rue… toute une ambiance que j’adore. Attention, sensibles s’abstenir, car la vue et les odeurs de viandes en tous genres est, disons… explicite.

 

En matière de musées… je ne suis pas la plus grande adepte des visites de musées, mis à part si un me semble vraiment intéressant. Le seul que j’ai donc visité à Santa Cruz est le Centro Cultural de Santa Cruz. L’entrée est gratuite, et propose des expositions d’artistes locaux, de peintures ou de photos dans un style plutôt contemporain. La visite est rapide, et personnellement, j’ai trouvé ça sympa !

En plus…

Si tu aimes les parcs, le Parque Arenal et le Parque Urbano sont deux grands parcs de Santa Cruz où tu pourras te poser tranquillement ou te balader. Le Parque Arenal est en fait davantage une promenade autour d’un lac artificiel, mais est sympa pour se promener, surtout en fin d’après-midi quand il fait moins chaud !         
Le Parque Urbano est situé plus en périphérie par rapport au centre-ville, mais a l’avantage d’être bien plus grand ! Dans une ville si polluée par les vieilles voitures et les pots d’échappement, je t’avoue que se retrouver dans un grand espace vert fait vraiment du bien.

Enfin, si tu veux voir un monument un peu insolite, sache que tu peux voir un avion… en plein milieu de Santa Cruz de la Sierra ! Rien d’exceptionnel en soi, c’est juste marrant à découvrir.

Dans les environs de Santa Cruz

Dans les environs de Santa Cruz, j’ai eu l’occasion de visiter deux autres lieux. Tout d’abord, le Jardin Botanique, qui n’est pas aussi impressionnant que celui de Curitiba, mais qui a le mérite d’être joli et très grand !
Je ne te conseille d’y aller que si tu passes sur la route : l’entrée n’est pas très chère (10 BOB), mais il faut y aller en taxi.

Je suis également allée au Parc Régional Lomas de Arena, que j’ai beaucoup aimé. C’est un parc constitué de dunes immenses, et de quelques « oasis » entre. Vraiment, c’est un parc qui vaut le coup !
L’entrée coûte également 10 BOB, mais pour le transport, il faudra passer par une agence de voyages pour organiser. Vu l’état de la route, un taxi sera incapable de t’emmener à l’entrée du parc…


Mon opinion sur Santa Cruz de la Sierra

Comme première étape de mon voyage en Bolivie, j’ai trouvé Santa Cruz vraiment sympa pour découvrir à un rythme assez relax, et pour s’acclimater à une nouvelle culture. En plus, la ville constitue un bon point de départ pour découvrir l’est de la Bolivie: par exemple, pour aller faire un trek au parc National Amboro ou pour aller visiter les missions jésuites.
Par contre, je pense que deux jours sur place sont amplement suffisants. En effet, les visites qui m’ont semblé intéressantes sont assez rapides à faire, et la ville se visite rapidement.

J’ai été aussi un peu déçue des restaurants: en effet, j’adooooore trouver des bons restos (peu importe le budget, abordable ou plus cher !), et à Santa Cruz, j’ai trouvé ça plus compliqué que ce que je pensais. Tant pis, ça sera pour une prochaine ville !


Mes adresses

Residencial Ikandire, Calle Sucre 51. Un hôtel/B&B assez sympa, en plein centre de Santa Cruz. Les chambres sont propres et spacieuses, et les espaces communs plein de verdure. C’est sympa !
> Réserve ici avec mon lien de parrainage Booking pour avoir une réduction 🙂 

Casa Melchor Pinto, Calle Sucre 50. Un petit café avec des prix plus chers que la moyenne en Bolivie, mais que je te conseille vraiment pour son patio super sympa et surtout très calme ! 

YVYPY Skybar, Plaza Principal. Un rooftop qui donne sur la place principale, bref, le genre de terrasse que j’adore pour boire un verre ! 

Lorca Café, Calle Sucre 8. Un restaurant plus qu’un café, avec parfois une scène live. La nourriture est bonne, mais atention: les plats sont énormes ! 

Et toi, est-ce que tu aimerais visiter Santa Cruz de la Sierra pendant ton voyage en Bolivie ? 

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Budget, conseils et bonnes adresses pour un voyage en Bolivie

La Bolivie était un pays qui ne venait pas nécessairement en premier dans la liste des pays que je voulais visiter en Amérique du Sud: honnêtement, le Pérou ou encore l’Equateur me venaient plus rapidement en tête ! 
Je suis partie en Bolivie par un coup du hasard: les billets d’avion depuis le Brésil étant moins chers, j’ai décidé d’atterrir à Santa Cruz de la Sierra pour commencer mon voyage ! Je ne regrette pas d’être venue en tout cas: j’ai découvert un pays magnifique

Dans cet article, j’utilise le taux de change en vigueur en novembre 2018: 1 € = 7,89 BOB


BUDGET

Transports

Les transports sont relativement peu chers en Bolivie: cela vaut vraiment le coup, surtout en ce qui concerne les bus de nuit, qui coûtent à peine plus chers qu’une nuit en auberge ! Je te conseille cependant de bien faire attention aux compagnies de bus que tu choisis de prendre, et bien sûr de faire attention à tes affaires de manière générale: il vaut mieux payer un peu plus cher que de se retrouver dans un bus pourri et de flipper pendant tout le trajet. 

– Taxi aéroport – centre-ville de Santa Cruz: 80 BOB (10,13 €)
– Taxi dans le centre de La Paz: 15-20 BOB (1,90-2,53 €)
– Navette aéroport – centre-ville de La Paz: 4 BOB (0,50 €)
– Ticket simple téléphérique La Paz : 3 BOB (0,38 €)
– Train Oruro – Uyuni: 60 BOB (7,60 €)
– Bus de nuit Potosi – La Paz: 90 BOB (11,40 €)


Logement

J’ai trouvé qu’il y avait peu de différence de prix d’une ville à l’autre en ce qui concerne les logements: on s’en tire en moyenne pour 15-18 € pour une chambre double, et entre 7 et 9 € pour un lit en dortoir, ce qui me semble pas mal raisonnable. N’hésite pas à vérifier le matelas et les draps (pour éviter les punaises de lit) et à demander du papier toilette à la réception (oui, souvent, il n’y en a pas…).

– Une nuit en chambre double en hôtel à Santa Cruz de la Sierra: 174 BOB (22,20 €)
– Une nuit en chambre double dans une auberge de jeunesse à La Paz: 240 BOB (30,70 €)
– Une nuit en chambre double en auberge de jeunesse à Oruro: 140 BOB (17,90 €)
– Une nuit en dortoir en auberge de jeunesse: 60 BOB (7,67 €)

 

Nourriture et boissons

La nourriture et les boissons, voilà un sujet où le prix peut aller du simple au double ! Mais c’est également là que tu vas pouvoir réaliser de belles économies. Les petits restaurants locaux proposent des plats bieeeen garnis pour à peine plus d’un euro, et un plat à deux sera parfois plus que suffisant. Bien sûr, tu peux aussi te faire plaisir parfois dans des restaurants un peu plus chers, sans pour autant demander un crédit à la consommation. 

– Un plat dans un restaurant local: 10 BOB (1,27 €)
– Une bouteille d’eau 500 ml: 4 BOB (0,51 €)
– Une bière Paceña ou Huari: 20 BOB (2,55 €)
– Une bouteille d’eau 2L: 8 BOB (1,02 €)
– Un dîner pour deux personnes dans un restaurant plus « chic »: 100 BOB (12,8 €)
– Un jus et une salade de fruits dans un marché local: 9 BOB (1,15 €)

 

Sorties, activités et extras

Les activités en Bolivie, et plus spécialement les excursions peuvent vraiment crever un peu ton budget si celui-ci est serré: le Salar de Uyuni ou encore les parcs nationaux te reviendront plus cher que le reste du pays ! Cependant, tu as toujours la possibilité de négocier, donc n’hésite pas à le faire, sans pour autant sacrifier la « qualité » de l’excursion proposée. 

– Un ticket pour le Mirador de la cathédrale à Santa Cruz de la Sierra: 3 BOB (0,38 €)
– Une entrée au Jardin Botanique de Santa Cruz de la Sierra: 10 BOB (1,28 €)
– Une excursion 2 jours/1 nuit dans le Salar de Uyuni: 450 BOB (57,5 €)
– Une entrée au Mirador de la Compagnie de Jésus à Potosi: 10 BOB (1,28 €)
– Une entrée à Isla del Sol ou Isla de la Luna: 10 BOB (1,28 €)
– Une excursion à Isla del Sol et Isla de la Luna: 35 BOB (4,48 €)


MON BUDGET POUR DEUX SEMAINES EN BOLIVIE

Pour mon voyage de deux semaines en Bolivie, je n’avais pas de budget spécifique en amont: je te dirais que mon budget est plutôt dans la moyenne, avec parfois des dépenses très restreintes, et d’autres moment où je me suis fait plus plaisir (ou arnaquer parfois)…

Bref, il ne s’agit que d’un exemple de budget, sache qu’il est possible de voyager avec moins que ça en Bolivie ! 

Pour un peu plus de détails sur ce budget, j’ai dépensé en moyenne 31,5 € par jour pendant mon voyage de deux semaines en Bolivie. Je te précise aussi que je n’ai pas compté mon billet d’avion pour venir en Bolivie, que j’avais payé bien 6 mois en avance ! 

Comme tu le vois, niveau nourriture, je me suis bien lâchée… Comme dit plus haut, tu peux vraiment économiser sur ce poste de dépenses ! Personnellement, j’ai choisi de me faire plaisir sur ce poste-là, car je trouvais le pays vraiment pas cher. 

Voilà pour mon budget ! Si tu as des questions dessus, tu peux me les poser en commentaires. Je suis un livre ouvert 😉 

BILAN ET CONSEILS

  • Négocier, négocier, et toujours négocier. c’est un vrai sport en Bolivie ! N’hésite pas à te renseigner en amont sur les prix, à comparer les différents tarifs. 
  • Renseigne-toi en amont sur les compagnies de bus à prendre. La Bolivie est malheureusement réputée pour ses accidents de bus, ses chauffeurs pas très consciencieux et parfois bourrés… Mieux vaut faire sa propre enquête sur la réputation des compagnies avant d’acheter son billet pour sa prochaine étape. 
  • Garde toujours de la petite monnaie sur toi: elle te servira à payer ton déjeuner dans les petits restaurants, ou à payer la facture « Uso de Terminal » en sortant du terminal de bus !
  • N’hésite pas à emprunter les taxis colectivos: ils te reviendront parfois 80 % moins chers que les taxis privés !
  • Retire de l’argent dès que tu en as l’occasion: les distributeurs en Bolivie fonctionnent un peu quand ils le veulent, et les paiements par carte sont rarement acceptés ! 


BONNES ADRESSES


Santa Cruz de la Sierra

Residencial Ikandire, Calle Sucre 51. Un hôtel/B&B assez sympa, en plein centre de Santa Cruz. Les chambres sont propres et spacieuses, et les espaces communs plein de verdure. C’est sympa !
> Réserve ici avec mon lien de parrainage Booking pour avoir une réduction 🙂 

Casa Melchor Pinto, Calle Sucre 50. Un petit café avec des prix plus chers que la moyenne en Bolivie, mais que je te conseille vraiment pour son patio super sympa et surtout très calme ! 

YVYPY Skybar, Plaza Principal. Un rooftop qui donne sur la place principale, bref, le genre de terrasse que j’adore pour boire un verre ! 

Lorca Café, Calle Sucre 8. Un restaurant plus qu’un café, avec parfois une scène live. La nourriture est bonne, mais atention: les plats sont énormes ! 


La Paz

Brew Adventure Hostel, Avenida Montes Nº 503 – 533. Cet hostel est vraiment génial: beaucoup d’activités organisées, des chambres et dortoirs confort, et aussi une terrasse avec une vue imprenable sur La Paz. En prime, il est plutôt bien situé !
> Réserve ici avec mon lien de parrainage Booking pour avoir une réduction 🙂

FenomenoCalle Murillo 826. Sur cette petite terrasse, on retrouve 3 ou 4 restos différents: les burgers du Fenomeno en font partie ! L’ambiance y est vraiment sympa, et la nourriture est bonne. Le prix n’est pas des moins chers, mais vraiment pas excessif non plus. 

Luna’s Coffee RestaurantSagarnaga 289. Un restaurant plus typique bolivien que celui cité au-dessus (même s’il reste un peu touristique). La nourriture est autant bolivienne qu’occidentale et bonne, et le service est rapide. 


Oruro

Hostel GracielaCalle Herrera entre y 6 de Agosto y Bacovick, 9999. Les chambres ne sont pas extraordinaires, mais sont propres. Le petit-déj est mieux que la plupart de ceux proposés en Bolivie, dans une salle plutôt sympa !
> Réserve ici avec mon lien de parrainage Booking pour avoir une réduction 🙂


Uyuni

KW Hôtel, Avenida Potosí entre Santa Cruz y Colombia. Un hôtel plus cher que la moyenne, mais très confortable et propre. ATTENTION, il s’agit de l’hôtel, et non pas de l’hostel !
> Réserve ici avec mon lien de parrainage Booking pour avoir une réduction 🙂

Esmeralda ToursAv. Arce 7 | Entre Ferroviaria y Potosi. Une agence qui propose des tours de 1,2,3 ou 4 jours dans le Salar de Uyuni et le Sud-Lipez. Tout est très bien organisé et le chauffeur (Raymundo) a été d’une gentillesses incroyable (en plus d’être très consciencieux). N’hésitez pas quand même à négocier les prix ! 


Potosi

The Koala Den Backpackers Hostel, Calle Junin 56. Très certainement un de mes hostels préférés (pour ne pas dire MON hpstel préféré) en Bolivie). Personnel accueillant, chambres propres, avec des parties communes sympas. Et proche du centre ! 

Ko@la Café – Vegetarian Food, Calle Ayacucho No 5. Un restaurant qui ne paye pas de mine, mais qui propose un bon choix de plats végétariens et à un bon prix.

 

Et toi, tu es déjà parti(e) en Bolivie ? Quel était ton budget ?