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A voir avant de mourir: les chutes d’Iguaçu

Définitivement sur ma bucket list depuis déjà de nombreuses années, il me semblait inconcevable de vivre au Brésil sans partir voir les chutes d’Iguaçu.
J’ai donc passé 2 jours dans la région de Foz do Iguaçu, à la frontière avec l’Argentine. 

D’ailleurs, n’oublie pas de checker ma vidéo sur les chutes d’Iguaçu ! 

Les chutes d’Iguaçu: côté brésilien

Premier stop pour moi: côté brésilien bien sûr, vu que j’étais de ce côté là de la frontière ! 
Depuis la ville de Foz do Iguaçu, il faut compte environ 20 min de trajet jusqu’à l’entrée du parc. Je te conseille VRAIMENT d’arriver tôt (c’est-à-dire avant 8h30 si tu en as la possibilité), car les cars arrivent par dizaines dès 8h45 ! Le prix d’entrée est de 62 reais (13,7 €), et on arrive ensuite vers les chutes par cars.

Les cars procèdent à plusieurs arrêts: en effet, dans le parc des Chutes d’Iguaçu côté brésilien, tu as la possibilité de faire pas mal d’activités, comme des randonnées écoaventures et des tours en bateau. Pour aller directement à la Trilha das Cataratas, c’est-à-dire le chemin qui longe le paysage des chutes, il faut s’arrêter au 3ème stop. 

La Trilha das Cataratas est le chemin le plus emprunté par les touristes qui visitent le côté brésilien des chutes: et la preuve en est, j’avais du mal à avancer à mon rythme. Le chemin fait un peu plus d’un kilomètre, et c’était vraiment bondé, même à 9h du matin. Honnêtement, le fait d’avoir visité les chutes un dimanche n’a pas du aider.
Le chemin longe donc le côté brésilien, et permet d’admirer toutes les chutes qui sont du côté argentin. A la fin de la Trilha das Cataratas, il est possible d’aller même au coeur des chutes avec une passerelle qui s’avance dans la Garganta do Diabo

Les chutes sont vraiment impressionnantes de ce côté là, car on les voit vraiment à 180 degrés ! Si en plus, tu vas ua bout de la passerelle de la Garganta do Diabo, tu seras bien mouillé, ça je peux te le dire ! Mais ne t’inquiètes pas, des petits vendeurs se feront un plaisir de te proposer une cape de pluie à acheter.

Les chutes d’Iguaçu: côté argentin

Je suis partie du côté argentin des Chutes le lendemain, assez tôt également. Depuis Foz do Iguaçu, il faut prévoir environ 40 minutes à 1 heure, dépendamment du temps d’attente à la frontière ! 
La première chose que j’ai remarquée, c’est la différence de monde à l’arrivée. Je suis arrivée à peu près à la même heure, soit environ 8h30 du matin. Après quelques minutes, je passais au guichet pour acheter mon billet d’entrée. Côté argentin, pas de bornes électroniques comme du côté brésilien. Pour les étrangers, le prix d’entrée s’élève à 600 pesos argentins, soit l’équivalent de 18,7 € (attention, quand j’étais aux chutes d’Iguaçu, le taux du peso argentin était très fluctuant, donc n’hésite pas à vérifier le taux de change !)

Pour arriver jusqu’aux chutes, j’ai préféré prendre le petit train proposé de ce côté là de la frontière ! C’était quand même plus sympa que les cars brésiliens, plus authentiques aussi. Ce petit train dessert les 3 différentes stations du Parc National argentin.
C’est d’ailleurs aussi une grande différence entre les deux côtes des chutes: le côté argentin est beaucoup plus diversifié, les chemins et passerelles sont plus nombreux. Grâce à ce systèmes de trilhas qui est tout de même assez développé, il est plus facile d’explorer à son rythme, sans être poussé ou ralenti par les autres visiteurs. On se retrouve moins entassés les uns sur les autres, et on se retrouve aussi bien plus près des chutes. Impressionnant donc, de voir le débit d’eau qui tombe par seconde ! 

D’ailleurs, c’est vraiment la dernière passerelle, au dessus de la plus grosse chute, est extrêmement impressionnante. Et à coup sûr, tu te feras bien mouiller aussi de ce côté-là ! 

 

Autour des chutes: à voir et à faire

Côté argentin, mis à part les chutes, il n’y a pas grand chose à faire: mais si tu as l’occasion de rester dans la ville de Puerto Iguazu pour déjeuner ou dîner, profite en car la nourriture est vraiment bonne

Du côté brésilien, le Parc national des chutes se trouve en face du Parque das Aves, c’est-à-dire le Parc des Oiseaux. Je l’ai visité, et je suis restée assez mitigée. 
Le Parque das Aves est en fait un parc et en même temps un centre de réhabilitation et conservation pour oiseaux. Ainsi, on y trouve de nombreux oiseaux vraiment magnifiques, ça c’est indéniable. Mais bon, j’ai trouvé certains enclos tout de même petits… Et l’obligation de suivre un chemin spécifique m’a un peu rebutée. Après, j’étais quand même très contente de voir autant d’oiseaux magnifiques

Un autre point d’intérêt que je voulais ABSOLUMENT voir, était le point de rencontre entre trois pays: le Brésil, l’Argentine et le Paraguay. Je voulais vraiment voir la jonction des trois pays au niveau du fleuve. 
Je te laisse cliquer sur la vidéo tout en haut de cet article pour découvrir ma réaction en arrivant à ce fameux Marco das 3 Fronteiras. 


Bons plans et bonnes adresses

  • Côté brésilien, arrivez très tôt et achetez vos tickets aux bornes électroniques: elles sont souvent un peu délaissées, et ça vous fera économiser un temps PRECIEUX !
  • Fais TRÈS attention aux qwatis: côté brésilien ou argentin, ces petites bêtes (qui ressemblent littéralement à des ratons-laveurs) fouillent dans les sac à la recherche de nourriture. 
  • Pense à vérifier les procédures d’entrée en Argentine pour visiter les chutes: si pour les français il n’y a pas besoin de visas, il existe certaines procédures pour les canadiens et suisses, par exemple. 
  • Il n’existe pas de réduction étudiante pour accéder aux chutes d’Iguaçu.

Restaurante Vo BertilaRua Bartolomeu de Gusmao 1116 | CentroFoz do Iguacu. Restaurant trouvé par hasard, c’est un des meilleurs restaurants italiens que j’ai pu tester. J’ai adoré le décor du restaurant, en plus d’être vraiment super bon !

 

A retenir de mon passage aux chutes d’Iguaçu: le côté argentin vaut largement plus le coup que le côté brésilien. Mais dans tous les cas, je ne peux QUE te conseiller de venir voir les chutes, car le spectacle vaut vraiment le détour

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La capitale du Brésil: Brasília

Comme tu as déjà pu le voir si tu as déjà lu certains des articles de ce blog (ou si tu as déjà regardé certaines de mes vidéos), tu sais que j’aime beaucoup visiter les capitales des pays que je visite. Bon, certaines ont plus d’intérêt que d’autres, mais j’aime bien y passer un ou deux jours pour prendre un peu connaissance de la ville. 
En habitant au Brésil, Brasilia me paraissait forcément incontournable, surtout pour son côté hyper futuriste et jeune (la ville n’existe que depuis 1960). 

Et j’ai été comment dire… Surprise

Se rendre à Brasilia

Brasilia est située littéralement au centre du Brésil. De ce fait, il n’y a pas 25 moyens de s’y rendre. L’avion sera très certainement le plus pratique: les compagnies Latam, Gol et Azul assurent des liaisons très fréquentes avec d’autres villes du Brésil. Pour un aller-retour Curitiba-Brasilia, j’en ai eu pour 130 €

Les réseaux de bus au Brésil étant très bien développés, tu peux aussi bien y aller en bus. Attention cependant à bien regarder le temps de trajet, car le Brésil est un pays énorme, et les distances sont parfois plus longues que ce qu’on s’imagine ! 

La structure de Brasilia: le plan pilote

Si tu ne le savais pas, la ville de Brasilia a été imaginée sous la forme d’un… avion. Oui, tu as bien lu ! La ville a été imaginée sous cette structure (le plan pilote) pour être la plus efficace possible. D’ailleurs, les adresses également sont assez différentes d’un format « basique » d’adresse: ici, on parle en Blocs et en Quadra, en Est et en Ouest ! 

Cette structure m’a semblé très bizarre en arrivant: on dirait qu’on arrive dans une ville fantôme ! Honnêtement, je n’ai vu aucune habitation dans le centre-ville et ses alentours, ce qui est peu difficile à croire, mais pourtant c’était le cas ! 

Que visiter à Brasilia

La plupart des monuments et centres d’intérêts de Brasilia sont concentrés autour du « cockpit » de l’avion: c’est assez perturbant, mais en même temps sympa de pouvoir se rendre à pied à tous ces endroits ! Enfin… Presque partout à pied. Après tout, ce cockpit fait tout de même 5 km de long

Ma première visite à Brasilia a été la Torre da Televisão (Tour de la Télévision): honnêtement, cette tour est moche. Mais elle a le mérite de faire 224 mètres de haut, et donc d’avoir une super vue à 360 degrés sur Brasilia et la région ! D’ailleurs, c’est comme ça que je me suis rendue compte que Brasilia avait été vraiment construite au milieu de rien. 

 

Dans les autres monuments que j’ai aimé voir/visiter, il y a tout d’abord le Museu Nacional: ce musée est littéralement en forme de dôme totalement blanc. Il s’agit d’un musée d’art contemporain. Il est sympa, car la visite est assez rapide et assez « libre » au niveau du chemin à emprunter. 
Mais ce que j’ai trouvé particulièrement surprenant, c’est davantage la partie sud du « cockpit », qui correspond davantage à la partie politique: des deux côtés de cette grande avenue, on trouve TOUS les ministères du Brésil. Et impossible de les distinguer à l’oeil nu, car les bâtiments sont littéralement des clones ! Heureusement, le ministère des Affaires Etrangères échappe à cette règle, car il est logé dans le Palacio do Itamaraty. L’architecture extérieure vaut le détour. 

Mis à part ces monuments, il reste le monument JK (qui est en hommage à l’ancien président brésilien Juscelino Kubitschek, qui est à l’origine de la naissance de Brasilia avec Oscar Niemeyer), et le Congrès National. L’architecture vaut le coup d’oeil, car comme tout à Brasilia, c’est très futuriste !
Mis à part ça, je n’ai pas trouvé les monuments et visites plus intéressantes que ça. Le parc de la ville est sympa car beaucoup de monde s’y retrouve le weekend. Mais au niveau des quartiers… La ville étant totalement vide le weekend où j’y étais, j’avais un peu l’impression d’être dans une ville fantôme. Je n’ai pas trouvé de quartier sympa dans lequel me balader.

A NOTER CEPENDANT: tous les monuments et musées sont gratuits ! Je n’ai payé aucune entrée de tout mon weekend à Brasilia ! 

 

Dans les environs de Brasilia

Il existe beaucoup de parcs et de villes à voir dans les environs de Brasilia. Mais personnellement, j’ai décidé de prendre la voiture et d’aller jusqu’au Parc National de la Chapada dos Veadeiros, qui est à environ 3h30 de route de la capitale (oui, à l’échelle du Brésil, on peut dire que c’est dans les environs !)
Je te conseille VRAIMENT de dormir sur place, car les différentes excursions et visites proposées au sein du parcs ont un nombre de places limitées: ainsi, dès 10h du matin, tout est déjà réservé. En arrivant la veille au soir, tu pourras être suffisamment tôt pour booker ce que tu souhaites voir ! 

Personnellement, j’ai opté pour la Trilha das 3 Cachoeiras, qui débute à l’entrée d’une pousada, au bout d’un chemin de terre de 2 kilomètres… Mais les paysages en valent vraiment le coup. C’était la première fois au Brésil que je voyais des canyons, et je ne l’ai pas regretté !

Par contre, je ne recommande VRAIMENT PAS les sources thermales. Il s’agit davantage de piscines creusées qui sont de véritables bouillons de culture. Aucun intérêt. 

Mes bons plans

Rooftop de l’hôtel San MarcoSHS QUADRA 05 BLOCO C, Brasilia, CEP 70322-914, Brésil. Un des seuls rooftops du cockpit de Brasilia, avec une jolie vue sur la Torre Panoramica. La déco est un peu kitsch, mais c’est très sympa pour prendre un verre ! 

Restaurant NikkeiTrecho Sces Trecho 2 | Lote 32, Orla JKBrasilia. Un restaurant japonais (ok je conçois, c’est pas très local), qui propose une formule de dégustation super bonne. Le cadre est cool, près du Lac Paranoa. 

Restaurant Paprica BurgerSetor Hoteleiro Sul Quadra 3 | Bloco A Part ABrasilia. Ce restaurant de burgers propose un large choix dans une ambiance vraiment sympa, et rétro. La terrasse est super agréable quand il fait bon dehors, et les burgers sont vraiment bon ! 

 

Comme tu as du le comprendre, mon impression de Brasilia est un peu mitigée: le tour de la ville se fait assez rapidement, et j’ai vu peu d’intêret, mis à part l’architecture futuriste. J’espère que tu auras une impression plus sympa, avec une ville plus vivante !

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Que visiter dans l’état du Paraná ?

Le Brésil, c’est grand. Très grand même. Pour te donner une idée, ça doit faire environ 17 fois la France, donc autant te dire que dans chaque état, il y a un panel de choses à faire.
Habitant dans le Paraná, je me suis dit que te proposer un article sur les différentes choses à voir et à faire dans cet état serait un moyen sympa de découvrir cette partie du Brésil (et peut-être, de te faire découvrir des endroits cools pour ton prochain voyage) !

Comme d’habitude, si tu as envie de voir quelques images du Paraná, je te laisse avec la vidéo (et pense à t’abonner, parce que ça fait toujours plaisir) 😉 

Ilha do Mel

Ilha do Mel a été mon premier voyage (enfin, weekend plutôt) en arrivant au Brésil. Cette île est à environ 2h30 de Curitiba, est garantie totalement sans voitures, et offres beaucoup de choses à faire ! Plages, promenades, points de vue et même excursions vers les îles voisines. 
L’île est calme et c’est vraiment un échappatoire pour un weekend. Ne sois pas trop surpris en arrivant au port de Paranagua: il est particulièrement dégueulasse, mais Ilha do Mel est bien protégée ! 

Si tu veux en savoir davantage sur Ilha do Mel, j’ai écrit un article dessus que tu peux retrouver en cliquant ICI

 

Morretes

Cette toute petite ville est à seulement 1 heure de Curitiba, et est un parfait exemple des villes coloniales du Parana. Honnêtement, c’est minuscule mais c’est vraiment une bonne activité à faire en sortant de Curitiba, sur la route pour aller à Ilha do Mel par exemple. 
On y retrouve tous les codes d’une ville coloniale: l’architecture, l’église, et même la place du village
Si tu passes par Morretes, je te conseille vraiment de t’arrêter pour manger un bout dans l’un des restos le long lde la rivière. Si tu as l’occasion, manger des bolinhos de barreado, c’est un DE-LICE ! 

 

Le Serra Verde Express

Voilà une activité incontournable à faire dans le Parana: le fameux Serra Verde Express ! Ce train est un des plus célèbres du Brésil, et t’emmène au coeur des montagnes de la Mata Atlantica, de Curitiba à Morretes. Les paysages sont vraiment magnifiques, et même si le voyage est un peu long (environ 3h30 de trajet), les paysages en valent vraiment la peine.

Le ticket coûte environ 20 €.

 

Vila Velha

Ce parc est situé à environ 1h15 de Curitiba, cette fois-ci davantage dans les terres ! C’est une bonne pause à faire si tu pars vers les Chutes d’Iguaçu par exemple. Le parc est connu pour les formes super étranges de ses roches: afin de réserver le parc, il n’est pas possible de visiter le parc par soi-même: les visites sont organisées, ce qui est un peu dommage mais compréhensible. La visite vaut quand même le coup, c’est assez impressionnant ! 

Le prix d’entrée diffère en fonction des endroits du parce que l’on souhaite visiter, entre 10 et 25 reais environ. 

 

Curitiba

Les voyageurs ont en général tendance à aller directement de São Paulo ou Rio jusqu’aux chutes d’Iguaçu, sans penser à faire une pause sur le trajet. Je trouve ça dommage, car certains coins de Curitiba valent le coup et c’est une ville super agréable (et selon moi, plus agréable et propre que São Paulo ou Rio) ! 
Si tu passes par Curitiba, je te conseille d’aller jeter un coup d’oeil au centre historique, puis d’aller observer la vue depuis la Torre Panoramica (l’entrée ne coûte que 4 reais), et de finir par un tour au Parc Barigui (qui est un peu le Central Park local). En plus, le nombre de restos sympas et pas cher à Curitiba est incalculable ! 

Les chutes d’Iguaçu

Bien sûr, une visite de l’état du Parana n’est pas complète sans un passage par les chutes d’Iguaçu
Je pense que je n’ai pas besoin de t’en parler pendant un long paragraphe, leur réputation fait le reste ! Personnellement, j’ai particulièrement aimé le côté argentin par rapport au côté brésilien, donc si tu devais choisir entre les deux, je te conseille fortement de traverser la frontière. Et surtout, protège bien tes affaires, parce que ça mouille !

Je te ferai un article plus détaillé sur mon passage aux Chutes d’Iguaçu très bientôt, avec tous mes conseils.

 

J’espère que cet article t’auras donné envie de t’arrêter un peu dans l’état du Parana pendant ton prochain voyage au Brésil.

Si tu veux en apprendre un peu plus sur le Brésil et sur ce que tu peux y voir, n’hésites pas à regarder la playlist de mes vidéos sur le Brésil sur Youtube ! 

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Pourquoi je n’ai pas aimé São Paulo

Un mois et demi après mon arrivée au Brésil, me voilà arrivée dans la plus grande métropole d’Amérique du Sud: São Paulo. 
Ville gargantuesque de 20 millions d’habitants et première étape de mon roadtrip de 15 jours, je ne savais pas du tout à quoi m’attendre.

Et honnêtement, si on a souvent tendance à partager sur les blogs ce qu’on a aimé et apprécié pendant nos voyages, aujourd’hui j’ai envie de te faire part des raisons pour lesquelles, moi, je n’ai pas aimé São Paulo, cette ville qui a pourtant une communauté française si large. 

Bon, et si toi t’aimes São Paulo, me crache pas dessus hein, je te partage que mon avis !

1. Une ville peu accueillante

Mon arrivée à São Paulo a d’abord été marquée par… 1h30 d’embouteillages à l’entrée de la ville, soit environ à 25 kilomètres de l’appart-hôtel que j’avais réservé. 25 KILOMETRES !
Bon, à la limite, même si les embouteillages n’étaient pas le meilleur cadeau de bienvenue, ce n’était pas ça qui m’a surprise, mais davantage l’impression de rentrer dans un entonnoir: des deux côtés, je ne voyais que des voies qui se succédaient, qui disparaissaient par moments pour en faire réapparaître d’autres, et surtout avec des centaines et des centaines de voitures. Au moins, je me suis vite imaginée ce que représentaient 20 millions de personnes… Même le Lonely Planet le dit: la première phrase du guide sur São Paulo est « São Paulo est un monstre« . 

Arrivée dans le centre-ville où je voulais me balader (si tu veux tout savoir, j’étais autour de la Praça da Sé), je me suis finalement assez vite résignée. Pourquoi ? Parce que le centre-ville est selon moi, glauque. Beaucoup de gens qui errent sans but précis, qui semblent bourrés/drogués… bref, ça ne donnait pas envie de rester dans ce quartier qui m’a laissée une première impression assez mitigée

(Attention, je me fiche des gens bourrés ou drogués et je ne les juge pas hein. Mais sur le coup, j’étais pas à l’aise. VOILA)

 

2. Des visites intéressantes… se comptant sur les doigts d’une main

Si tu es un fervent défenseur de São Paulo, NE M’ATTAQUE PAS MERCI
Honnêtement, j’ai été déçue par le nombre de visites que j’avais vues/trouvées dans le Lonely Planet ou sur des blogs et qui semblaient intéressantes, et qui finalement… ne l’étaient pas. A vrai dire, j’en avais trouvé beaucoup ! Et je n’ai pas été emballée plus que ça. J’ai bien sûr visité et découvert quelques endroits qui m’ont plus (tu peux d’ailleurs trouver mon petit top en fin de cet article ! 

Par exemple, l’Avenida Paulista: oui, c’est une avenue avec pas mal de restaurants, bars, et boutiques. Mais bon…  Je n’ai pas trouvé que c’était un lieu immanquable à São Paulo. Bref, tu l’auras compris, j’avais l’intention de visiter davantage que ce qui m’a été donné de voir.

 

3. Mais où est la verdure ?!

Moi les parcs, c’est un peu mon dada quand je pars en voyage. Je trouve ça toujours sympa de pouvoir un peu sortir d’un cadre urbain et de se poser un peu dans un parc, ou juste de s’y balader. 
Grande joie alors, quand je me rends compte que OUI, il y a des parcs à São Paulo

Grande déception quand je me rends compte qu’il s’agit, tout comme le centre-ville, d’un repère un peu glauque et d’une déchetterie à ciel ouvert: le Parque da Luz en est un bon exemple, parmi d’autres. Je trouve ça dommage, dans une ville déjà si urbanisée, que mêmes les parcs soient au final peu entretenus. Après, je me doute bien qu’il existe d’autres priorités hein… Mais voilà, moi qui suis habituée à avoir beaucoup beaucoup beaucoup d’espaces verts à Curitiba, là c’était tout le contraire


4. Si tu veux profiter de São Paulo: sors du centre de São Paulo

Voilà ce qui m’a sûrement le plus  dérangée dans cette ville: si tu veux profiter de São Paulo, il faut que tu sortes un peu et aller dans les quartiers plus éloignés. Sur le principe tu me diras, ce n’est pas si grave, à partir du moment où tu peux apprécier ton séjour.
Mais quel est l’intérêt de devoir sortir un peu du centre-ville (sachant qu’à São Paulo, le centre-ville est déjà très très étendu et couvre déjà un bon nombre de visites et monuments) pour profiter d’une ville ? Je trouve que cette idée perdait un peu de sens… Même si en effet, en m’éloignant un peu de l’hypercentre, j’ai pu découvrir des coins sympas, je n’avais pas l’impression d’être à São Paulo. C’est comme si on te disait que pour vraiment apprécier Paris, tu ne devais visiter qu’un seul arrondissement spécifique: pour moi, ça ne fait pas beaucoup de sens, et tu as du coup l’impression de passer à côté de la ville

Bref, comme tu le vois, certains points m’ont menée à repartir de São Paulo avec une impression plus que mitigée: au final, comme me disait une française rencontrée à Curitiba, « São Paulo, c’est une ville à vivre, et non pas à visiter« . Et c’est très certainement le cas ! En tout cas, ce n’est pas une ville que je recommenderais si tu prévois un voyage au Brésil bientôt. 

 

Mon top 5 à São Paulo

Si tu souhaites tout de même visiter São Paulo, il existe bien sûr des visites sympas à faire, après tout on ne peut pas tout enlever à cette ville ! Voici donc mon top 5 à voir et à faire à São Paulo. 

  • Aller dans le quartier de Vila Madalena pour admirer le street art à Beco do Batman
  • Visiter la Casa da Imagem de São Paulo, si tu aimes l’art et la photographie ! 
  • Le quartier de Chinatown est sympa pour se balader et découvrir São Paulo d’un autre oeil
  • Manger un bout au Mercado Municipal 
  • Prendre un verre pour avoir une vue panoramique sur la ville (au Skye Bar par exemple !)

 

Et si tu veux te faire une idée de ce que ça donne en vidéo: clique sur les vidéos juste en dessous ! 🙂 

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Rio de Janeiro: la ville que j’ai découverte la deuxième fois

Rio de Janeiro: assurément LA ville dont tout le monde parle quand il s’agit d’un voyage au Brésil. Et dans un sens, je suis bien d’accord. J’avais très envie de visiter cette ville, car depuis mon arrivée dans ce pays quelques mois avant, je n’avais pas eu l’impression que l’idée que l’on se fait du Brésil en France s‘était vraiment vérifiée pour moi.

Je prends donc mon avion début février pour Rio, pour découvrir cette ville et bien sûr assister au Carnaval !


Rio de Janeiro, mes impressions pré-départ

Je pense qu’avant de te parler de mes visites à Rio, je vais plutôt te parler de ce que je savais de Rio, et de mes impressions à quelques heures de mon départ (parce qu’honnêtement, vu ce que je vais te dire, je vais peut-être me prendre quelques remarques désobligeantes. Mais bon, j’assume).

Avant d’arriver au Brésil, je voyais Rio comme la ville de la fête: le Carnaval, les soirées samba (cliché je sais), des habitants très chaleureux, beaucoup de couleurs, de noix de coco et de caïpirinha (cliché aussi).
Après quelques mois au Brésil, avec un meilleur niveau de portugais et quelques amitiés avec des brésiliens, je ne vais pas te mentir, je n’avais plus du tout la même vision de Rio: à en regarder les médias brésiliens et à en écouter les locaux, il s’agit de la ville la plus dangereuse d’Amérique Latine (pour ne pas dire du monde selon certains), où aller visiter Rio revenait à partir au Goulag. Et malheureusement, je n’exagère pas: j’ai eu plus d’une fois des réflexions sur mon inconscience à l’idée d’aller à Rio, sur les braquages dans la rue, sur le fait que j’allais être tuée, et j’en passe.

Attention, je ne dis pas que Rio n’est pas une ville dangereuse, loin de là: là, je te retranscris juste ce qu’il m’a été dit des dizaines et dizaines de fois, avant mon voyage. 

BREF, j’ai pris mon petit avion direction Rio avec une bonne boule dans le ventre.

 

Mon arrivée à Rio: mes premières visites et impressions

Ma première impression de Rio a été plutôt bonne: j’arrive dans mon AirBnb dans le quartier de São Cristovão (d’ailleurs clique ICI pour avoir une réduction sur ta première résa AirBnB !), accueillie super chaleureusement par le couple de propriétaires. Tout roule ! 

Première visite pour moi, le Christ Rédempteur, sur la colline du Corcovado. Etant un peu flippée niveau sécurité à Rio, je fait le choix de ne prendre que des Uber pendant mon séjour (sous recommandation de mon hôte AirBnb, qui m’a dit que les taxis étaient plus chers et pas vraiment plus sûrs).
Niveau prix, il faut savoir que la carte étudiante n’est pas acceptée, et que le prix varie en fonction de la saison, de quelques reais: personnellement, j’ai payé 18 reais, soit 4,50 €. Je voulais prendre le fameux train pour monter en haut du Corcovado, mais bien sûr je m’y suis prise bien trop tard, et le prochain train dispo était à 18h30 (pour info, je suis arrivée à la fameuse gare à 9h du matin, hein). 

Bref, après avoir prix un minivan, avoir acheté mon ticket d’entrée à la borne automatique, j’ai trouvé le système très bien organisé et tout s’enchaîne super rapidement, ce qui pour être franche, n’est pas chose commune au Brésil ! 
MAIS MON DIEU, ce Christ Rédempteur, je le voyais bien PLUS GRAND ! La faute aux plans de films de ciné, où il parait bien plus gigantesque. Par contre, la vue depuis la Christ Rédempteur sur la ville est vraiment cool ! Malgré ma « petite » déception concernant la taille du monument, je comprends vraiment pourquoi c’est un des sites les plus visités de Rio.

Lors de ma deuxième visite à Rio, au mois de mai, j’avais vraiment envie de tester le fameux Trem do Corcovado: ce que je te conseille, c’est de réserver ton billet directement sur le site. En saison haute, le billet adulte coûte 75 reais (17,2 €) et en saison basse, 62 reais (14,2 €): celui-ci est valable aller-retour, et inclut l’entrée au Cristo Redentor !
L’avantage est que tu peux voir tous les horaires de départ des trains, ainsi que le nombre de places restantes dans chaque train: pas mal si tu visites à plusieurs ! 

Mes 3 conseils pour visiter le Christ Rédempteur:

  • Réserver ses billets de train en avance,
  • Venir assez tôt le matin pour éviter les grands mouvements de foule,
  • Prends ton billet aux bornes automatiques pour éviter les longues files ! 

Ma deuxième visite à Rio fut les escaliers Selaron: autant te dire que j’attendais vraiment de les voir ces escaliers ! 
Résultat des courses: un peu déçue. La raison à ça est assez simple: même en y allant relativement tôt le matin, ma première visite était pendant la période du Carnaval (soit LA période la plus touristique pour visiter Rio), et donc forcément, c’était noir de monde. Pour te dire, il y avait même une file d’une quinzaine de mètres pour prendre une photo sur les premières marches ! 

Bref, c’était un peu dommage. Quand j’y suis retournée la deuxième fois, découvrir ces milliers de carreaux de céramique était bien plus agréable ! J’ai pris plus le temps de découvrir ces escaliers, et qu’on se le dise, c’était quand même un travail de titan: plus de 120 artistes ont participé à sa réalisation !

 

Après ces deux premières visites où j’ai eu vraiment deux impressions différentes de Rio, j’étais déjà un peu plus rassurée sur la ville, et les conseils de sécurité que je devais appliquer. Mais je te laisse aller en fin d’article, si tu es plus intéressée par le côté « sécurité » ! 

 

Visiter Rio: ce que j’ai aimé… et moins aimé

Ce que j’ai aimé

J’ai eu l’occasion de découvrir le quartier de Santa Teresa lors de mon deuxième weekend à Rio. Après avoir entendu/lu successivement que c’était un quartier bobo – familial – une favela super dangereuse – the place to be (oui comme tu vois, j’ai vraiment entendu de tout), j’ai enfin pu me faire mon propre avis sur ce quartier, car j’en avais pourtant eu de bons échos en regardant les vidéos de Laetitia.

Finalement, je me suis perdue dans les rues de Santa Teresa, j’ai découvert du street art, et j’ai en fait découvert un quartier calme et vivant à la fois. J’AI ADORE ! Vraiment, c’est un quartier que je recommande ! Je n’ai pas eu l’occasion d’y aller le soir pour les soirées samba, mais apparemment ça vaut le détour

Le deuxième coin de Rio que j’ai aimé (encore une fois, pour son calme !), c’est le Jardin Botanique et le Parque Lage, qui sont collés l’un à l’autre. Etant habituée à avoir beaucoup d’endroits de verdure et de parcs où marcher-lire-faire du vélo à Curitiba, j’étais contente de retrouver un parc en plein Rio, et surtout pendant la période du Carnaval !
N’hésite pas d’ailleurs à t’arrêter au café du Parque Lage, c’est vraiment un coin sympa pour faire une pause et boire un verre.

Après 6 mois au Brésil désormais, j’ai eu l’occasion de découvrir plusieurs grandes villes (Brasilia, São Paulo et Belo Horizonte notamment), et j’ai fait un constat: le centre-ville est souvent l’endroit qui craint. Y compris où j’habite ! Autant te dire que je n’attendais pas grand chose du Centro de Rio.
Mauvaise langue quej’étais, c’était au final un quartier bien sympa ! Ce que j’ai préféré, c’est la visite du Museu de Amanhã (qui sensibilise sur les conséquences de l’humain sur notre monde), et la promenade le long du port. Si tu as le temps de passe dans ce coin pendant ton voyage à Rio, pense à aller vers le port et le Centro ! Ca permet de connaître un côté moins touristique de Rio.
Et comme j’adore le street art, c’était aussi l’occasion d’en découvrir quelques uns le long de l’Avenida Olimpica.

Enfin, pour terminer cette partie sur les visites que j’ai aimées, bien sûr, je me dois de citer le Pão de Açucar.
J’ai été assez étonnée de voir qu’il n’y avait pas tant de monde que ça (même en haute saison !), et que la carte étudiante est acceptée (41 reais, soit 10,25 € pour les étudiants, au lieu de 82 reais !).
La vue est magnifique, je recommande chaudement ! 

 

Ce que j’ai moins aimé

Bon, je vais passer rapidement sur cette partie, mais je tenais quand même à mentionner certaines visites qui m’ont moins plu à Rio.

Je n’ai pas été vraiment fan des plages de Copacabana et Ipanema, qui étaient noires de monde et souvent sales… Loin de ce qu’on s’imagine ou de ce qu’on peut voir sur ces cartes postales. Néanmoins, la balade sur la promenade d’Ipanema est sympa, notamment le dimanche car elle est fermée aux voitures ! Mais voilà, j’ai été un peu déçue des plages en elles-mêmes.

Dans le même ordre d’idée, je pensais avoir l’occasion de me balader un peu autour de la Lagoa (le lac qui est en plein milieu de la ville). Au final, la promenade n’était pas extrêmement sympa et très proche d’une route assez fréquentée. Je pense qu’il faut se renseigner un peu en avance sur quelle partie de la Lagoa est agréable pour se balader !

 

La sécurité à Rio: mon avis et mes conseils (après 2 séjours sur place)

Sans pour autant être désormais une experte sur la sécurité à Rio de Janeiro, j’ai eu l’occasion de découvrir la ville à deux moments très différents: en plein Carnaval, et pendant la basse saison, au mois de mai. J’ai donc vu la ville sous deux aspects bien différents, et d’en tirer certains enseignements concernant la sécurité.

Mon premier constat: les médias brésiliens et les brésiliens (hors Rio, je précise), en rajoutent un peu selon moi. Je me suis quand même faite dire que la moitié des touristes arrivant à Rio se faisaient kidnapper et qu’Ipanema était désormais gérée par une favela, et donc qu’il ne fallait y aller sous aucun prétexte.
Alors bien sûr, il faut faire attention, et il y a en effet des endroits de Rio qui ne sont pas safe, ça je suis entièrement d’accord. Mais il y a aussi des mythes sur la sécurité qui vont selon moi beaucoup trop loin par rapport à la réalité

Mon second constat: en effet, Rio le soir, c’est pas très rassurant ni très sécuritaire. Lors de ma première visite, j’étais dans un AirBnb proche du stade Maracanã, quartier sympa mais assez peu touristique (et aussi éloigné des quartiers plus vivants, avec des restaurants,etc). Je te conseille de prendre un Uber ou équivalent (au Brésil: 99POP ou Cabify) pour te déplacer, surtout que c’est vraiment pas cher !

Mon troisième constat: plus tu passes pour un local, mieux ça passe ! Même si ça semble logique, c’est la première ville que je visite où j’ai autant essayé (et je pense à certains moments, réussi !) à me fondre dans la masse: j’ai troqué mon sac à dos pour un bon vieux tote bag bien moche que j’utilise normalement pour les courses, j’ai enlevé tous mes bijoux (dit comme ça on dirait que je me trimballe une quincaillerie mais je te rassure, ce n’est pas le cas !), et je prenais sur moi le strict nécessaire. 

Si tu veux plus d’infos sur la sécurité à Rio, je te conseille de regarder la vidéo de Little Gypsy sur la sécurité dans cette ville ! 

Point spécial Carnaval

Pendant le Carnaval, du côté d’Ipanema et Copacabana, la ville est pleine de monde (et surtout d’étrangers) qui font la fête déguisés et qui abusent parfois un peu trop de la cachaça (pour pas dire qu’ils ont repeint le trottoir, quoi). C’est aussi bien plus d’occasions de se faire voler ou de se retrouver dans certaines situations pas cool… 

Si tu viens pendant le Carnaval, je te conseille vraiment de prendre tes billets pour une soirée au Sambodromo ! J’ai personnellement acheté mes billets sur Viagogo et j’étais dans le secteur 13: je voyais très bien, donc pas besoin de payer 150 € ta place ! 

Mes conseils pour Rio pendant le Carnaval:

  • Prends des affaires auxquelles tu ne tiens pas (surtout si tu souhaites participer à des blocos !)
  • Réserve en avance tes billets pour le Sambodromo,
  • Use et abuse des pochettes secrètes pour ranger ton argent ! 

Mes bons plans et bonnes adresses

Mon AirBnb dans le quartier de São Cristovão: une chambre simple mais très bien, très propre ! La maison est très agréable, Rosangela et son mari sont superserviables, si vous êtes sur un petit budget c’est une bonne alternative pour être logé à Rio ! 

Mon AirBnb situé entre Copacabana et Ipanema: idéal si tu veux être proche des plages, et que vou spartez à plusieurs (jusqu’à 7 personnes !). L’appartement est tout juste rénové, avec une grande terrasse, donc parfait.

D’ailleurs, n’hésite pas à réserver avec mon lien de réduction AirBnb, qui te donne droit à 31 € de réduction sur ta première réservation ! Clique ICI !

Le Palaphita KitschAvenida Epitacio Pessoa Quiosque 20 | Parque de Cantagalo. Un bar-restaurant au bord de la Lagoa, vraiment agréable pour prendre l’apéro. 

Le Praia Ipanema HotelAvenida Vieira Souto 706Rio de Janeiro. Je ne connais pas l’hôtel, mais le rooftop vaut le détour pour avoir une vue sur la plage d’Ipanema ! 

Le site TourScanner te permettra de trouver des visites et des excursions au meilleur prix pour visiter Rio, si tu manques un peu de temps ou si tu as du mal à choisir que voir ou que faire ! Clique ICI pour découvrir ce que propose TourScanner à Rio*.

*(Il s’agit d’un lien affilié, ce qui signifie que si tu décides de réserver une visite ou une excursion par le biais de TourScanner, je gagnerai un peu d’argent. Pour toi, ça ne change rien, même pas le prix de ce que tu réserves 🙂 )

 

Je suis contente d’avoir eu l’occasion de découvrir Rio deux fois, et d’avoir pu vraiment avoir le temps d’apprécier la ville. C’est une ville qui a beaucoup de choses à offrir ! 

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A voir et à faire à Varsovie

Capitale de la Pologne, cela faisait déjà un bout de temps que j’avais envie d’aller à Varsovie: ayant visité les camps d’Auschwitz il y a sept ans (déjà !), je regrettais un peu de ne connaître la Pologne que sous cette triste facette de l’histoire. Visiter sa capitale m’a donc semblé être un bon compromis pour découvrir davantage de ce pays, de son histoire et de sa culture

D’ailleurs, si tu veux avoir quelques conseils pour préparer ton prochain voyage à Varsovie, tu peux regarder la vidéo juste en-dessous et t’abonner en passant ! 🙂 

Premiers pas à Varsovie, le long de la Vistule

C’est en longeant les bords du fleuve de Varsovie, la Vistule, que j’ai commencé mon séjour dans la capitale polonaise. J’ai été agréablement surprise de voir les quais aménagés et surtout de voir des gens s’y balader ou prendre un verre, en plein mois d’octobre et sous une température qui n’allait pas au dessus des 5 degrés…
Des petits parcs, des aménagements pour les enfants et même le centre des sciences de Varsovie (Centrum Nauki Kopernik): en somme, un endroit plutôt sympa ! J’ai même pu voir le stade de national de Varsovie, qui a accueilli le match d’ouverture de l’Euro 2012 (non pas que je sois fan de foot, mais bon c’était le moment culture).

Bien sûr, la vue n’était pas des plus belles: en plein mois d’octobre et avec un peu de brouillard, bon…Mais ça ne m’a pas empêché d’apprécier la balade.

 

Dans la nouvelle ville: quartiers modernes et bâtiments officiels

L’auberge dans laquelle je dormais était située dans la nouvelle ville de Varsovie, au sud. En décidant de rejoindre la vieille ville à pied, j’ai eu l’occasion de passer par une rue semi-piétonne et pleine de vie, la rue Nowy Świat.
Cette rue est vraiment cool parce que très vivante: pas mal de restos (que j’ai personnellement trouvé un peu chers dans cette rue-là), de boutiques, et bon une rue piétonne on ne va pas se mentir, c’est très sympa. 

En continuant cette rue vers le nord, c’est-à-dire vers la vieille ville de Varsovie, on découvre plein de monuments divers. Le premier monument que j’ai vu en remontant cette rue c’est le Staszic Palace: il s’agit en fait maintenant de l’Académie Polonaise des Sciences. Devant le bâtiment, se dresse une statue de Copernic. L’architecture est vraiment jolie, mais je n’ai pas visité le palace (non pas que je ne sois pas passionnée de sciences, mais, euh… non en fait, je ne suis pas passionnée de sciences).

Plus loin et sans m’y attendre, je suis tombée devant l’Université de Varsovie, qui bien sûr est visitable ! Le campus n’est pas très grand, mais est vraiment sympa. J’aime bien visiter les campus des universités des villes que je visite: je trouve que c’est une visite « alternative » mais qui donne une bonne idée de la vie des étudiants sur place ! J’avais notamment visité Harvard quand j’étais partie à Boston (bien sûr),et j’avais adoré cette visite. 

Avant d’arriver à la vieille ville, on tombe enfin sur le Palais Présidentiel: honnêtement, si on ne le sait pas, on ne se doute pas que c’est le Palais Présidentiel ! C’est aujourd’hui la résidence du Président polonais

Vieille ville et visites historiques

On arrive à la vieille ville par la place Zamkowy: large, et ressemblant vraiment beaucoup à Trafalgar Square (selon moi), c’est le poitn d’entrée vers la vieille ville. D’ailleurs, on le remarque plutôt vite, car l’architecture est ici bien différente du quartier où était mon auberge par exemple ! 
Ce qui est d’ailleurs assez surprenant, c’est que même si la vieille ville semble vraiment « d’origine », elle a en fait été totalement détruite pendant la Seconde Guerre Mondiale, puis reconstruite à l’identique. Pour observer les toits de la vieille ville (et de manière générale, d’avoir un beau point de vue sur la ville, la Tour de l’Observatoire de la place Zamkowy a un prix d’entrée vraiment abordable (voir cet article pour connaître les tarifs !)


La vue est sympa, et comme il existe peu de points de vue à Varsovie, c’était le moment d’en profiter. D’ailleurs, en parlant de vue, tu peux voir d’ici le Palais Royal de Varsovie ! Tu peux d’ailleurs le visiter si tu le souhaites. Bien évidemment en travaux pendant mon voyage à Varsovie, j’ai juste pu entrer dans la cour intérieure du Palais, qui valait déjà bien le coup pour faire un panorama !


En s’aventurant un peu plus dans la vieille ville, on découvre tout d’abord la Place du Marché, qui m’a immédiatement fait penser à la Grand-Place de Bruxelles

J’ai trouvé la vieille ville de manière générale très sympa, et étonnamment moins peuplée que le reste de la ville. Idéal pour se balader tranquillement, et aussi pour se poser et boire un bon chocolat chaud (parce qu’il faut se le dire, il caillait en plein mois d’octobre !). Dans toute la vieille ville, tu peux découvrir beaucoup d’églises aussi, donc si tu es fan d’architecture de ce style, tu vas être servi. 

Pour continuer les visites plus « historiques de Varsovie », j’en ai profité pour visiter le Musée de l’Insurrection de Varsovie. Autant je ne suis pas très orientée musées lors de mes voyages, mais si un m’intéresse particulièrement, je ne me le refuse pas ! Et celui -ci m’intéressait pour son côté concret et historique.
Le musée est très intéressant, avec beaucoup de modules très visuels: c’est vraiment un Musée que je conseille à Varsovie. N’hésite pas à regarder dans cet article quels jours de la semaine l’entrée est gratuite ! 


La nouvelle ville de Varsovie, entre parcs et modernité

En allant davantage vers la nouvelle ville, j’ai découvert notamment la Tour Staline, qui est l’équivalent de l’Empire State Building local: de son vrai nom, le Palais de la Culture et des Sciences fut un cadeau de Staline à la Pologne, d’où son surnom. A l’intérieur du Palais, outre les divers musées, théâtres et autres, on trouve un autre point de vue ! 
Situé au 30ème étage, le point de vue offre une vue bien plus spectaculaire que la Tour de l’Observatoire: enfin, si tu ne te retrouve pas dans le nuage ! 

Et pour termine ma visite de Varsovie, j’en ai profité pour me diriger davantage vers le quartier des Amabassades, pour visiter le Parc Łazienki. Ce parc urbain est gigantesque, et regorge de petits canaux, lacs, chemins… En plein automne, c’était vraiment beau et malgré le froid, j’ai adoré me balader là-bas

 

Bonus: le street art polonais 

Encore une idée d’activité sympa et gratuite pour découvrir une ville: le street-art. Perso, J’ADORE découvrir du street art ! Bref, voici quelques « œuvres » que j’ai pu découvrir à Varsovie ! 

 

J’ai beaucoup aimé visiter Varsovie pour quelques jours: j’espère quand même avoir l’occasion de visiter Cracovie un jour, pour pouvoir découvrir un peu plus la Pologne

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Les perles du Minas Gerais: Tiradentes et Ouro Preto

Lors de mon roadtrip dans le sud-est du Brésil en décembre dernier, j’en ai profité pour visiter l’état du Minas Gerais et surtout deux villes historiques: Tiradentes et Ouro Preto.
Pour être honnête, je ne connaissais aucune de ces deux villes avant d’arriver au Brésil et de me pencher un peu plus sur la carte de cet ÉNORME PAYS (oui parce que bon, ça fait quand même 17 fois la France niveau superficie hein).

C’est parti pour découvrir ces deux villes historiques brésiliennes !

D’ailleurs, si tu veux voir mes quelques jours entre Tiradentes et Ouro Preto, je te laisse regarder la vidéo juste en dessous (et t’abonner bien sûr) !

 

Tiradentes: cité historique et montagneuse

J’étais particulièrement excitée de visiter Tiradentes: ancienne cité coloniale du Brésil, l’architecture ne semblait ressembler en rien à ce que j’avais déjà pu voir au Brésil: ok, Paraty à la limite, mais avec une histoire beaucoup plus riche.
Après près de 4h30 de trajet sur des routes assez sinueuses depuis Paraty, j’arrive enfin à Tiradentes, à la pousada Marilia de Dirceu.

Honnêtement, de tout mon périple de 2 semaines, ce fut LA MEILLEURE POUSADA DANS LAQUELLE J’AI LOGÉ (oui, cela mérite des majuscules). Un accueil génial, une chambre et une salle de bains super propres et confortables, avec un petit-déjeuner – buffet  à se damner. Je recommande ! (si tu veux voir cette petite perle, tu peux cliquer ici pour voir la pousada, et ici pour réserver avec mon lien et gagner 10 % de remboursement sur ta résa* !).

A Tiradentes, un des centres d’intérêts est tout d’abord la place centrale de la ville, Largo das Foras. C’est de là que partent les artères principales du centre-ville (et accessoirement, les calèches à promener les touristes). On y retrouve aussi pas mal de restaurants sympas: le restaurant Nossa Terra était vraiment bon, pas cher et avec une terrasse super agréable (enfin tout ce qu’on aime quoi).
Si on prend les rues parallèles, et notamment la rue Padre Toledo (qui est magnifique par ailleurs avec toutes les petites boutiques !), on arrive rapidement vers la fameuse église de Tiradentes, qui est l’église de San Antonio. L’église est très jolie, même s’il faut se taper une bonne montée pour y arriver ! Depuis l’église, on peut voir toute la ville de Tiradentes, et aussi les montagnes autour. C’est un peu bizarre d’ailleurs, car Tiradentes est vraiment au milieu des montagnes !

 

Si tu veux avoir un autre point de vue sur la ville (et voir cette fois-ci, avec l’église de San Antonio dans le paysage !), il faudra monter la rue qui mène à l’Eglise São Francisco de Paula.
Autour de Tiradentes, il existe de nombreuses excursions à faire, pour découvrir la forêt et aussi les cascades du coin ! Tiradentes se trouve à proximité de la Forêt Nationale de São José del Rey. Pour les différentes excursions possibles, il existe plein d’agences de tourisme dans le centre de Tiradentes, qui proposent toutes les mêmes activités et au même prix.
Apparemment, il n’est pas possible de partir seul se promener dans la forêt. En effet, les chemins ne sont pas balisés, mais sont carrément reconnaissables. Après, tout dépend de l’excursion et de la durée. Personnellement, je suis partie voir quelques cascades à environ 30 minutes de marche de Tiradentes, donc pas très loin.

 

Une journée à Ouro Preto

Autant te le dire: j’ai été un peu déçue d’Ouro Preto. Après ce que j’avais lu sur cette ville, j’en attendais vraiment beaucoup ! En l’espace de quelques heures, j’avais fait le tour de la ville. Alors ensuite la ville est très jolie hein ! Mais les centres d’intérêt se divisent en deux groupes: les églises, et les musées.
Sauf que quand il fait beau dehors, personnellement je ne suis pas du genre à m’enfermer dans une église ou un musée ! Mais en faisant le tour de la ville, j’ai pu avoir un bon aperçu . 

Premier arrêt à Ouro Preto: la place Tiradentes (oui, encore une !) qui est la place centrale de la ville. D’un côte de la place, on trouve l’Ecole des Mines d’Ouro Preto (oui, comme l’école des Mines en France), et de l’autre côté une église qui en fait n’en est pas une: il s’agit en fait du Museu da Inconfidencia, un musée d’histoire sur Ouro Preto. La place est devenu le centre touristique de la ville, les boutiques de souvenirs affluent !
En se baladant dans la ville, on se rend vite compte du nombre incalculable d’églises dans la ville. En fait, il existe une église par quartier dans la ville. Donc forcément à un moment, ça commence à chiffrer !

A côté de la place Tiradentes, la première église que l’on trouve (juste à côté du Museu da Inconfidencia), c’est l’Eglise Nossa Senhora do Carmo. C’est la première église que j’ai vue à Ouro Preto, et j’ai beaucoup aimé l’architecture ! En plus, l’église a aussi une belle vue sur la région, donc c’est tout bénef. 


J’ai aussi beaucoup aimé me balader dans les rues d’Ouro Preto de manière générale (où l »on se retrouve parfois devant un beau point de vue, sur un pont ou face à une rue BIEN PENTUE), mais surtout dans la Rua dos Bancos. C’est une rue particulièrement colorée, et c’est le genre de rues que j’avais déjà beaucoup aimé lors de mon voyage à Paraty ! 🙂

Je n’ai pas trouvé qu’il fallait plus d’une journée pour visiter Ouro Preto, même si la ville est très jolie. Je pense qu’il faut plus de temps pour visiter davantage la région d’Ouro Preto: les parcs nationaux par exemple.
Pour moi, c’est direction Belo Horizonte ! 

 

N’hésite pas à découvrir mon roadtrip au Brésil en vidéos, en cliquant juste en dessous et en t’abonnant ! 🙂

 

* Lien non-affilié.

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Paraty, un endroit de rêve

Paraty, Ilha Grande et Rio de Janeiro: voilà le tiercé gagnant de pas mal de voyageurs qui viennent visiter le Brésil. Et je les comprends !
Mais aujourd’hui, je ne vais te parler que de Paraty: quand j’ai visité cette ville du sud de l’état de Rio en décembre dernier, j’ai été rapidement conquise par son charme et son authenticité.

Et avant de commencer la lecture, je te propose de voir ce que ça donne en vidéo ! 🙂

Comment y aller ?

Depuis São Paulo ou Rio de Janeiro, de nombreux bus partent et mettent environ 5-6 heures. A partir de São Paulo, le bus coûte en moyenne 65 reais (16 €) pour un aller simple.
Si tu veux perdre moins de temps, tu as toujours la possibilité de louer une voiture, ce qui te revient pour environ 25 € par jour !

Depuis Ilha Grande, le trajet est d’environ 2h.


Que faire à Paraty ?

Bien sûr, le centre historique de Paraty était vraiment ce que je voulais découvrir en premier. Et honnêtement, je n’ai pas été déçue !
En fait, Paraty est connue pour ses rues pavées (et aussi très irrégulières), et ses maisons aux façades blanches et liserés colorés. J’ai beaucoup aimé l’ambiance de la vieille-ville, avec des petites terrasses partout (sauf bien sûr le dimanche) et des petites boutiques artisanales de souvenirs. Le centre historique est très joli et il est facile de balader dans les rues ! Mais il reste aussi assez petit, donc si tu retombe rapidement sur des rues plus modernes et sans intérêt: c’est normal. 

 

Dans le centre historique, l’Eglise de Santa Rita (qui est quand même inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité) est super connue et honnêtement très belle. Sinon, je m’attendais à voir plus de choses dans le centre historique de Paraty. Donc je suis ensuite partie vers le port de Paraty et la plage avoisinante !
Le port de Paraty est impressionnant pour les couleurs de tous les bateaux qui attendent juste de prendre des touristes. Pour le coup, je ne m’attendais pas du tout à voir autant de bateaux colorés de PARTOUT. Enfin bon, ce n’était pas pour me déplaire hein, loin de là !

D’ailleurs, je te conseille VRAIMENT de partir faire un tour de bateau dans la baie de Paraty ! Le prix est fixe, donc plus vous serez nombreux sur le bateau, moins ça sera cher ! Même si je te conseille de négocier le prix avant d’embarquer dans le bateau, le prix tourne en général autour de 120-150 reais (32-27 euros) pour 2 heures. Le bateau t’emmènera faire le tour de la baie de Paraty en apssant devant Ilha de Bexiga, puis plonger un coup à Praia do Amir Klink.

C’est un tour de bateau vraiment cool à faire, et qui permet en plus de bien voir la baie de Paraty. Bien sûr, si tu as plus de temps, tu peux aussi opter pour un tour de bateau plus long, comme 4 ou 6 heures.
Pour terminer le tour de Paraty, j’ai aimé me balader le long du canal qui sépare Paraty en deux: en soi, pas d’intérêt spécifique, juste un canal que j’ai trouvé joli et calme (et parfois en voyage, t’as bien besoin d’un peu de calme !).

Enfin, si tu veux profiter un peu de la plage à Paraty, la plage de Jabaquara est accessible directement à pied depuis le centre historique de Paraty. Ce n’est pas la plus belle plage du Brésil, mais écoute, ça fait le boulot !
Sinon, tu peux rejoindre d’autres plages par bus ou par taxi.

 

Où loger à Paraty ?

Bien sûr, c’est dans une pousada qu’il faut loger ! Je ne vais pas te recommander la Pousada où j’étais, tout simplement parce qu’elle ne cassait pas trois pattes à un canard…
Mais la Pousada Paisagem, qui était à côté avait l’air VRAIMENT cool, avec un réceptionniste super serviable quand j’étais totalement perdue.

 

Je te conseille vraiment de rester 2 jours à Paraty, pour profiter de la ville et de ses alentours. C’est vraiment un endroit incontournable du Brésil !

 

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Ilha do Mel, la belle île du Paraná

Première semaine au Brésil, et me voilà déjà partie pour ma première destination, à seulement quelques heures de Curitiba: Ilha do Mel, ou l’Île du Miel si tu préfères.

A 2-3 heures environ de Curitiba, c’est l’île la plus proche, où on peut facilement aller le temps d’un weekend.

Et si tu veux voir mon vlog à Ilha do Mel, clique sur la vidéo juste en dessous ! 😉


Comment y aller ?

Depuis Curitiba, il suffit de prendre un bus jusqu’à Paranagua ou Pontal do Sul.
Allez retour, le bus coûte aux environ de 65 reais (16 €). Selon moi, il est mieux de se rendre à Pontal do Sul: depuis cette ville, les bateaux pour Ilha do Mel partent toutes les 30 minutes, contrairement à Paranagua où il y avait, lors de mon passage… 2 bus dans la journée. Pas le plus pratique si tu rates le bateau du matin, et que tu dois attendre 6 heures !
Sinon, tu peux également louer une voiture depuis Curitiba: le prix est d’environ 20 à 25 € la journée. Attention, le permis international n’est pas reconnu au Brésil et les moins de 25 ans devront payer plus cher la location !

En ce qui concerne le prix du bateau, il est de 35 reais aller-retour par personne (soit environ 8,75 €), et l’horaire est libre: ainsi, tu pourras prendre n’importe quel bateau pour te rendre à Ilha do Mel ou en revenir sans réserver un horaire spécifique !

En gros, le transport devrait te revenir pour un grand maximum de 45 €. Plutôt abordable !

Sur place: où se rendre ?

Il existe deux points d’entrée pour Ilha do Mel: Encantadas, et Nova Brasilia

     Touristique et festif: Encantadas

Lors de mon premier weekend à Ilha do Mel, c’est ici que j’ai décidé de loger: le choix de pousadas était bien plus large et les avis sur le lieu étaient vraiment bons !
En arrivant à Encantadas, on arrive directement sur la plage principale: Praia das Encantadas, qui est longue, bordée de bars et restos de plage. Même si l’endroit attire les touristes et locaux, l’endroit est bien préservé car les bars et restos se fondent bien dans le décor !

Pour rejoindre sa pousada ou juste l’autre côté de l’île, il faut emprunter les nombreux chemins de l’intérieur de l’île: car si tu ne le savais pas, Ilha do Mel est une île entièrement piétonne. Aucune voiture ne circule dessus, seulement quelques vélos à l’occasion ! Ainsi, elle est encore protégée du tourisme de masse et conserve une certaine authenticité.
De l’autre côté de l’île, il existe deux points d’intérêt: la plage, qui est IMMENSE et donne sur une étendue d’eau claire, et la Grotte des Enchantées (ou plutôt Grutas das Encantadas si tu préfères la version brésilienne). Celle-ci ne présente selon moi pas d’intérêt particulier, même si apparemment elle est au cœur de pas mal de légendes.

      Calme et reposant: Nova Brasilia

J’ai trouvé Nova Brasilia plus reposante, plus sauvage qu’à Encantadas. On y trouve aussi moins de restos, donc si tu veux te remplir la panse tu seras prévenu !
La plage de Nova Brasilia, sur la côte sud de l’île, ne donne pas franchement envie: l’eau est orange-marronnasse, très certainement polluée. Sur la côte Nord de l’île, la plage (Praia da Fora) est bien plus sauvage et offre une super vue sur le Phare des Conches. D’ailleurs, si tu veux un beau point de vue sur Ilha do Mel et sur les îles environnantes, je te conseille de monter en haut du Phare, parce que la vue vaut le coup ! 🙂

 

Si l’on continue en longeant la Praia da Fora, on arrive jusqu’au fort de Fortaleza: mais si tu veux y accéder, vas-y le matin à marée basse, parce que sinon il sera IMPOSSIBLE d’y accéder ! La mer barre une partie du chemin par les rochers. Tu pourras sinon réserver un passeio pour y accéder, mais j’ai trouvé les prix plutôt chers…

 

La zone protégée d’Ilha do Mel: une véritable désillusion

Depuis Nova Brasilia, on arrive au bord de la zone protégée d’Ilha do Mel. En effet, toute la zone nord de l’île est une zone protégée, et ainsi inaccessible. Bon, mis à part la plage bien sûr !
L’occasion donc de faire une balade loin des pousadas, restaurants et du reste du monde !

Et c’est là que j’ai littéralement déchantée.

J’ai découvert que la zone protégée ne l’était pas vraiment en fait: au bout d’à peine quelques minutes, j’ai compris pourquoi je voyais AUTANT de vautours. En fait, la décharge de l’île était juste là, à ciel ouvert. Autant te die que le ramassage des poubelles, l’écologie, le tri des déchets, c’était pas vraiment le mot d’ordre…
Et ce n’est pas allé en s’arrangeant. Entre les bouteilles en plastique, les canettes de bière, les sacs plastiques (le tout soit rejeté par la mer soit jeté gentiment par les visiteurs de l’île). Et je ne te parle pas du ruisseau qui sort de la zone protégée avec une couleur des plus douteuses

Voilà, comme quoi même sur des îles aussi jolies qu’Ilha do Mel, rien n’est parfait et spécifiquement niveau écologie. Bref, si vous êtes en voyage en ce moment (ou pas d’ailleurs), n’hésitez pas à réfléchir à notre manière de consommer et de jeter. Il y a tellement de moyens de voyager de manière plus écologique !


Où se loger

A Encantadas: Pousada Recanto Francês, Praia de Encantadas, s/n, Ilha do Mel, CEP 83251-000. Une adresse plutôt bien placée, avec un petit déjeuner bien fourni et une gérante super sympa !

A Nova Brasilia: Pousa Renascer, Rua nova Brasilia Nova Brasilia, Ilha do Mel, CEP 83521-000. Un couple adorable qui met tout à disposition pour profiter d’Ilha do Mel. La chambre était propre, pratique, bref tout ce qu’on aime !

 

 

J’ai beaucoup aimé Ilha do Mel, malgré la désillusion de la zone protégée. Pour un île, il y a quand même pas mal de choses à faire, et des plages magnifiques !

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Budget, conseils et bonnes adresses pour un voyage à Milan

Milan est vraiment une ville idéale pour s’échapper de la France un week end: à seulement 1h30 de Paris en avion ou quelques heures en train, cette ville à taille humaine (enfin, selon moi) se visite super facilement, ce qui est très appréciable !
C’est une ville que j’ai beaucoup aimée. Moi qui avait envie de retourner en Italie depuis longtemps, j’ai été servie !

(Il était aussi temps que j’écrive cet article, vu que j’y suis partie en mai et qu’actuellement, on est en janvier. Bravo ma fille.)


BUDGET

Transport

Milan est aussi bien accessible en avion, qu’en train ou en bus. Trop cher pour moi à la période à laquelle je suis partie, j’ai personnellement privilégié le train pour partir ! Et no worries, les 8h passent plutôt vite !
Sur place, les transports ne sont pas excessivement chers, et les trains régionaux permettent facilement de découvrir la région de Milan.

– Aller-retour en avion Paris-Milan: de 70 € à 120 €
– Aller-retour en train Paris-Milan (avec carte jeune): 88 €
– Ticket de métro valable 90 minutes: 1,50 €
– Ticket de métro valable 48 heures: 8,25 €
– Trajet Milan-Lac de Côme: 6,40 €


Logement

Je ne savais pas du tout que les logements à Milan étaient si chers ! Même en auberge de jeunesse, j’ai trouvé le prix par lit super élevé !

– Un lit en dortoir en auberge de jeunesse: de 18 à 30 €

 

Nourriture

Pas besoin de parler de la nourriture en Italie, tout le monde sait que c’est à se taper le c** par terre ! Contrairement aux logements, la nourriture est super abordable, et vraiment délicieuse.

– Un petit déjeuner milanais (cappuccino et croissant): 4,50 €
– Une bière: 5
– Un aperitivo: 12
– Un déjeuner dans le quartier de Brera : 12
– Un Spritz (c’est dégueu, qu’on se le dise): 7 €


Sorties, activités et extras

Milan reste une ville chère, et les activité =s ne font pas exception. Cela explique trè certainement que je n’ai pas fait beaucoup d’activités à proprement parler parce que mon budget pour ce voyage était, hum… SERRÉ SERRÉ. Voilà.
Mais j’ai quand même relevé pour toi quelques tarifs de visites, donc c’est parti !

– Visite des terrasses du Duomo: 9-13 (à pied ou avec l’ascenseur, à toi de voir)
– Entrée au musée de la Scala, tarif étudiant: 5 €
– Entrée 18-25 ans à la Pinacothèque de Brera: 7 €
– Entrée 18-25 ans au Chãteau des Sforza : 5 €


BILAN ET CONSEILS

  • Si tu souhaites visiter le Duomo, je te conseille d’y aller très tôt le matin: dès 9h30, la queue pour y entrer est longue de plusieurs dizaines de mètres !
  • Les pickpockets sont nombreux, surtout vers la piazza del Duomo et dans les alentours, vu que le quartier est très touristique !
  • Apprends quelques phrase de base en italien, surtout pour demander les directions ou des infos précises: je ne m’attendais pas à voir autant d’italiens ne pas parler un mot d’anglais !
  • Si tu veux voir le fameux tableau de la Cène, réserve bien tes billets en avance: ils sont souvent sold out plusieurs mois en avance !

 

BONNES ADRESSES

Terrasse Ceresio 7, Via Ceresio, 7. Comme tu le vois, les gars se sont pas foulés pour le nom de leur rooftop: ils ont pris le nom et le numéro de la rue !
Rooftop apparemment assez sélect, je n’ai pourtant eu aucun mal á y rentrer et sans m’être franchement donné sur la tenue de soirée… Mais bref. Le rooftop est super agréable, et idéal pouR un aperitivo; payz juste votre boisson, et l’aperitivo suivra ! Heureusement que celui-ci est conséquent, vu le prix du cocktail. Mais l’avantage, c’est qu’il vous cale bien (l’aperitivo hein, pas le cocktail !).

Upcycle Café, Via Andrea Maria Ampère 59. Au nord-est de Milan, dans un quartier pas du tout touristique, ce café au fond d’une petite ruelle est super sympa, avec des plats parfaits pour un brunch pas trop cher dans une ambiance sympa. Le thème du café ? Le vélo. Non pas que je sois passionnée de cyclisme, mais la déco était vraiment cool !

 

Tu as aimé Milan ? Tu aimerais y aller ? Je te laisse découvrir mon article sur les choses à voir et à faire dans cette ville selon moi ICI !