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Santa Cruz de la Sierra, la ville tropicale de Bolivie

Santa Cruz de la Sierra a été ma première étape lors de mon voyage en Bolivie. Honnêtement, je n’avais jamais entendu parler de cette ville avant de commencer à planifier mon voyage en Bolivie : donc je ne savais pas trop à quoi m’entendre.
Même si on en fait rapidement le tour, j’ai quand même été agréablement surprise par cette ville, qui a été une bonne première étape à la culture bolivienne !


Comment venir à Santa Cruz ?

Personnellement, venant du Brésil, j’avais décidé de prendre l’avion pour venir. Depuis Curitiba, un aller jusqu’à Santa Cruz de la Sierra avec une escale à São Paulo m’a coûté 250 € avec GOL.
Pour rejoindre le centre-ville, il faut compter entre 70 et 80 BOB (8,90-10,22 €) en bus. En navette, environ 2 BOB (0,26 €).               

Si tu rejoins Santa Cruz depuis une autre ville de Bolivie, alors le bus est très certainement le moyen de transport que tu emprunteras.  
Voici une idée des distances entre Santa Cruz et d’autres villes de Bolivie :                      
– Santa Cruz > La Paz : 925 km (environ 20h)      
– Santa Cruz > Cochabamba : 470 km (environ 8 h)                         
– Santa Cruz > Potosi : 1012 km
– Santa Cruz > Uyuni : 1223 km


Santa Cruz, la capitale de l’Oriente

Santa Cruz se situe dans la région de l’Oriente, à l’est de la Bolivie. En étant située à seulement 400 mètres d’altitude, autant te dire que l’on est dans la région la plus agréable du pays en ce qui concerne le climat !            
Et pour preuve : 29 degrés au thermostat en atterrissant à midi, et une végétation beaucoup plus tropicale que ce à quoi je m’attendais en Bolivie, avec notamment… une profusion de palmiers !

En arrivant à Santa Cruz de la Sierra, j’avais vraiment envie de découvrir le charme de cette ville, et si possible les environs, qui m’ont (un peu) rappelée le nord du Brésil à certains moments.


Que visiter à Santa Cruz ?

La place du 24 Septembre est bien sûr un incontournable de Santa Cruz de la Sierra. Il s’agit de la place principale de la ville, et l’ambiance est clairement au rendez-vous ! Beaucoup de monde s’arrête sur cette place, s’y balade, y fait une pause… Cela rend vraiment le centre-ville super vivant. Et après avoir vu des centre-villes plutôt vides ou glauques au Brésil, autant te dire que j’ai mis quelques moments à m’habituer à ça !  

Dès le matin et jusqu’à parfois tard le soir, il y a du monde. Bref, j’ai trouvé cette place vraiment sympa et vivante. Un passage obligatoire !

Sur cette même place, tu trouveras d’ailleurs la Cathédrale San Lorenzo. Elle est assez imposante ! Pour prendre un peu de hauteur, il est possible de monter au mirador de la Cathédrale. Bon, il n’est pas d’une hauteur vertigineuse, mais pour 3 BOB, cela vaut le coup pour avoir une petite vue sur les environs.

Comme j’aime beaucoup visiter les marchés dans les pays que je visite, aller au Mercado los Pozos me semblait un détour à faire. Honnêtement, j’ai été un peu déçue du marché en lui-même, qui techniquement devrait être un marché couvert. Il l’est, mais ne contient que des boutiques de vêtements et de jouets pour enfants… Pour moi, ce sont les rues adjacentes au marché qui sont intéressantes !
En effet, le Mercado los Pozos s’étend sur plusieurs rues, où l’on retrouve les stands typiques de rue, les étals de viande, fruits et légumes, les crieurs de rue… toute une ambiance que j’adore. Attention, sensibles s’abstenir, car la vue et les odeurs de viandes en tous genres est, disons… explicite.

En matière de musées… je ne suis pas la plus grande adepte des visites de musées, mis à part si un me semble vraiment intéressant. Le seul que j’ai donc visité à Santa Cruz est le Centro Cultural de Santa Cruz. L’entrée est gratuite, et propose des expositions d’artistes locaux, de peintures ou de photos dans un style plutôt contemporain. La visite est rapide, et personnellement, j’ai trouvé ça sympa !

En plus…

Si tu aimes les parcs, le Parque Arenal et le Parque Urbano sont deux grands parcs de Santa Cruz où tu pourras te poser tranquillement ou te balader. Le Parque Arenal est en fait davantage une promenade autour d’un lac artificiel, mais est sympa pour se promener, surtout en fin d’après-midi quand il fait moins chaud !         
Le Parque Urbano est situé plus en périphérie par rapport au centre-ville, mais a l’avantage d’être bien plus grand ! Dans une ville si polluée par les vieilles voitures et les pots d’échappement, je t’avoue que se retrouver dans un grand espace vert fait vraiment du bien.

Enfin, si tu veux voir un monument un peu insolite, sache que tu peux voir un avion… en plein milieu de Santa Cruz de la Sierra ! Rien d’exceptionnel en soi, c’est juste marrant à découvrir.

Dans les environs de Santa Cruz

Dans les environs de Santa Cruz, j’ai eu l’occasion de visiter deux autres lieux. Tout d’abord, le Jardin Botanique, qui n’est pas aussi impressionnant que celui de Curitiba, mais qui a le mérite d’être joli et très grand !
Je ne te conseille d’y aller que si tu passes sur la route : l’entrée n’est pas très chère (10 BOB), mais il faut y aller en taxi.

Je suis également allée au Parc Régional Lomas de Arena, que j’ai beaucoup aimé. C’est un parc constitué de dunes immenses, et de quelques « oasis » entre. Vraiment, c’est un parc qui vaut le coup !
L’entrée coûte également 10 BOB, mais pour le transport, il faudra passer par une agence de voyages pour organiser. Vu l’état de la route, un taxi sera incapable de t’emmener à l’entrée du parc…


Mon opinion sur Santa Cruz de la Sierra

Comme première étape de mon voyage en Bolivie, j’ai trouvé Santa Cruz vraiment sympa pour découvrir à un rythme assez relax, et pour s’acclimater à une nouvelle culture. En plus, la ville constitue un bon point de départ pour découvrir l’est de la Bolivie: par exemple, pour aller faire un trek au parc National Amboro ou pour aller visiter les missions jésuites.
Par contre, je pense que deux jours sur place sont amplement suffisants. En effet, les visites qui m’ont semblé intéressantes sont assez rapides à faire, et la ville se visite rapidement.

J’ai été aussi un peu déçue des restaurants: en effet, j’adooooore trouver des bons restos (peu importe le budget, abordable ou plus cher !), et à Santa Cruz, j’ai trouvé ça plus compliqué que ce que je pensais. Tant pis, ça sera pour une prochaine ville !

Mes adresses

Residencial Ikandire, Calle Sucre 51. Un hôtel/B&B assez sympa, en plein centre de Santa Cruz. Les chambres sont propres et spacieuses, et les espaces communs plein de verdure. C’est sympa !
> Réserve ici avec mon lien de parrainage Booking pour avoir une réduction 🙂 

Casa Melchor Pinto, Calle Sucre 50. Un petit café avec des prix plus chers que la moyenne en Bolivie, mais que je te conseille vraiment pour son patio super sympa et surtout très calme ! 

YVYPY Skybar, Plaza Principal. Un rooftop qui donne sur la place principale, bref, le genre de terrasse que j’adore pour boire un verre ! 

Lorca Café, Calle Sucre 8. Un restaurant plus qu’un café, avec parfois une scène live. La nourriture est bonne, mais atention: les plats sont énormes ! 

Et toi, est-ce que tu aimerais visiter Santa Cruz de la Sierra pendant ton voyage en Bolivie ? 

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Budget, conseils et bonnes adresses pour un voyage en Bolivie

La Bolivie était un pays qui ne venait pas nécessairement en premier dans la liste des pays que je voulais visiter en Amérique du Sud: honnêtement, le Pérou ou encore l’Equateur me venaient plus rapidement en tête ! 
Je suis partie en Bolivie par un coup du hasard: les billets d’avion depuis le Brésil étant moins chers, j’ai décidé d’atterrir à Santa Cruz de la Sierra pour commencer mon voyage ! Je ne regrette pas d’être venue en tout cas: j’ai découvert un pays magnifique

Dans cet article, j’utilise le taux de change en vigueur en novembre 2018: 1 € = 7,89 BOB


BUDGET

Transports

Les transports sont relativement peu chers en Bolivie: cela vaut vraiment le coup, surtout en ce qui concerne les bus de nuit, qui coûtent à peine plus chers qu’une nuit en auberge ! Je te conseille cependant de bien faire attention aux compagnies de bus que tu choisis de prendre, et bien sûr de faire attention à tes affaires de manière générale: il vaut mieux payer un peu plus cher que de se retrouver dans un bus pourri et de flipper pendant tout le trajet. 

– Taxi aéroport – centre-ville de Santa Cruz: 80 BOB (10,13 €)
– Taxi dans le centre de La Paz: 15-20 BOB (1,90-2,53 €)
– Navette aéroport – centre-ville de La Paz: 4 BOB (0,50 €)
– Ticket simple téléphérique La Paz : 3 BOB (0,38 €)
– Train Oruro – Uyuni: 60 BOB (7,60 €)
– Bus de nuit Potosi – La Paz: 90 BOB (11,40 €)


Logement

J’ai trouvé qu’il y avait peu de différence de prix d’une ville à l’autre en ce qui concerne les logements: on s’en tire en moyenne pour 15-18 € pour une chambre double, et entre 7 et 9 € pour un lit en dortoir, ce qui me semble pas mal raisonnable. N’hésite pas à vérifier le matelas et les draps (pour éviter les punaises de lit) et à demander du papier toilette à la réception (oui, souvent, il n’y en a pas…).

– Une nuit en chambre double en hôtel à Santa Cruz de la Sierra: 174 BOB (22,20 €)
– Une nuit en chambre double dans une auberge de jeunesse à La Paz: 240 BOB (30,70 €)
– Une nuit en chambre double en auberge de jeunesse à Oruro: 140 BOB (17,90 €)
– Une nuit en dortoir en auberge de jeunesse: 60 BOB (7,67 €)

 

Nourriture et boissons

La nourriture et les boissons, voilà un sujet où le prix peut aller du simple au double ! Mais c’est également là que tu vas pouvoir réaliser de belles économies. Les petits restaurants locaux proposent des plats bieeeen garnis pour à peine plus d’un euro, et un plat à deux sera parfois plus que suffisant. Bien sûr, tu peux aussi te faire plaisir parfois dans des restaurants un peu plus chers, sans pour autant demander un crédit à la consommation. 

– Un plat dans un restaurant local: 10 BOB (1,27 €)
– Une bouteille d’eau 500 ml: 4 BOB (0,51 €)
– Une bière Paceña ou Huari: 20 BOB (2,55 €)
– Une bouteille d’eau 2L: 8 BOB (1,02 €)
– Un dîner pour deux personnes dans un restaurant plus « chic »: 100 BOB (12,8 €)
– Un jus et une salade de fruits dans un marché local: 9 BOB (1,15 €)

 

Sorties, activités et extras

Les activités en Bolivie, et plus spécialement les excursions peuvent vraiment crever un peu ton budget si celui-ci est serré: le Salar de Uyuni ou encore les parcs nationaux te reviendront plus cher que le reste du pays ! Cependant, tu as toujours la possibilité de négocier, donc n’hésite pas à le faire, sans pour autant sacrifier la « qualité » de l’excursion proposée. 

– Un ticket pour le Mirador de la cathédrale à Santa Cruz de la Sierra: 3 BOB (0,38 €)
– Une entrée au Jardin Botanique de Santa Cruz de la Sierra: 10 BOB (1,28 €)
– Une excursion 2 jours/1 nuit dans le Salar de Uyuni: 450 BOB (57,5 €)
– Une entrée au Mirador de la Compagnie de Jésus à Potosi: 10 BOB (1,28 €)
– Une entrée à Isla del Sol ou Isla de la Luna: 10 BOB (1,28 €)
– Une excursion à Isla del Sol et Isla de la Luna: 35 BOB (4,48 €)


MON BUDGET POUR DEUX SEMAINES EN BOLIVIE

Pour mon voyage de deux semaines en Bolivie, je n’avais pas de budget spécifique en amont: je te dirais que mon budget est plutôt dans la moyenne, avec parfois des dépenses très restreintes, et d’autres moment où je me suis fait plus plaisir (ou arnaquer parfois)…

Bref, il ne s’agit que d’un exemple de budget, sache qu’il est possible de voyager avec moins que ça en Bolivie ! 

Pour un peu plus de détails sur ce budget, j’ai dépensé en moyenne 31,5 € par jour pendant mon voyage de deux semaines en Bolivie. Je te précise aussi que je n’ai pas compté mon billet d’avion pour venir en Bolivie, que j’avais payé bien 6 mois en avance ! 

Comme tu le vois, niveau nourriture, je me suis bien lâchée… Comme dit plus haut, tu peux vraiment économiser sur ce poste de dépenses ! Personnellement, j’ai choisi de me faire plaisir sur ce poste-là, car je trouvais le pays vraiment pas cher. 

Voilà pour mon budget ! Si tu as des questions dessus, tu peux me les poser en commentaires. Je suis un livre ouvert 😉 

BILAN ET CONSEILS

  • Négocier, négocier, et toujours négocier. c’est un vrai sport en Bolivie ! N’hésite pas à te renseigner en amont sur les prix, à comparer les différents tarifs. 
  • Renseigne-toi en amont sur les compagnies de bus à prendre. La Bolivie est malheureusement réputée pour ses accidents de bus, ses chauffeurs pas très consciencieux et parfois bourrés… Mieux vaut faire sa propre enquête sur la réputation des compagnies avant d’acheter son billet pour sa prochaine étape. 
  • Garde toujours de la petite monnaie sur toi: elle te servira à payer ton déjeuner dans les petits restaurants, ou à payer la facture « Uso de Terminal » en sortant du terminal de bus !
  • N’hésite pas à emprunter les taxis colectivos: ils te reviendront parfois 80 % moins chers que les taxis privés !
  • Retire de l’argent dès que tu en as l’occasion: les distributeurs en Bolivie fonctionnent un peu quand ils le veulent, et les paiements par carte sont rarement acceptés ! 


BONNES ADRESSES


Santa Cruz de la Sierra

Residencial Ikandire, Calle Sucre 51. Un hôtel/B&B assez sympa, en plein centre de Santa Cruz. Les chambres sont propres et spacieuses, et les espaces communs plein de verdure. C’est sympa !
> Réserve ici avec mon lien de parrainage Booking pour avoir une réduction 🙂 

Casa Melchor Pinto, Calle Sucre 50. Un petit café avec des prix plus chers que la moyenne en Bolivie, mais que je te conseille vraiment pour son patio super sympa et surtout très calme ! 

YVYPY Skybar, Plaza Principal. Un rooftop qui donne sur la place principale, bref, le genre de terrasse que j’adore pour boire un verre ! 

Lorca Café, Calle Sucre 8. Un restaurant plus qu’un café, avec parfois une scène live. La nourriture est bonne, mais atention: les plats sont énormes ! 


La Paz

Brew Adventure Hostel, Avenida Montes Nº 503 – 533. Cet hostel est vraiment génial: beaucoup d’activités organisées, des chambres et dortoirs confort, et aussi une terrasse avec une vue imprenable sur La Paz. En prime, il est plutôt bien situé !
> Réserve ici avec mon lien de parrainage Booking pour avoir une réduction 🙂

FenomenoCalle Murillo 826. Sur cette petite terrasse, on retrouve 3 ou 4 restos différents: les burgers du Fenomeno en font partie ! L’ambiance y est vraiment sympa, et la nourriture est bonne. Le prix n’est pas des moins chers, mais vraiment pas excessif non plus. 

Luna’s Coffee RestaurantSagarnaga 289. Un restaurant plus typique bolivien que celui cité au-dessus (même s’il reste un peu touristique). La nourriture est autant bolivienne qu’occidentale et bonne, et le service est rapide. 


Oruro

Hostel GracielaCalle Herrera entre y 6 de Agosto y Bacovick, 9999. Les chambres ne sont pas extraordinaires, mais sont propres. Le petit-déj est mieux que la plupart de ceux proposés en Bolivie, dans une salle plutôt sympa !
> Réserve ici avec mon lien de parrainage Booking pour avoir une réduction 🙂


Uyuni

KW Hôtel, Avenida Potosí entre Santa Cruz y Colombia. Un hôtel plus cher que la moyenne, mais très confortable et propre. ATTENTION, il s’agit de l’hôtel, et non pas de l’hostel !
> Réserve ici avec mon lien de parrainage Booking pour avoir une réduction 🙂

Esmeralda ToursAv. Arce 7 | Entre Ferroviaria y Potosi. Une agence qui propose des tours de 1,2,3 ou 4 jours dans le Salar de Uyuni et le Sud-Lipez. Tout est très bien organisé et le chauffeur (Raymundo) a été d’une gentillesses incroyable (en plus d’être très consciencieux). N’hésitez pas quand même à négocier les prix ! 


Potosi

The Koala Den Backpackers Hostel, Calle Junin 56. Très certainement un de mes hostels préférés (pour ne pas dire MON hpstel préféré) en Bolivie). Personnel accueillant, chambres propres, avec des parties communes sympas. Et proche du centre ! 

Ko@la Café – Vegetarian Food, Calle Ayacucho No 5. Un restaurant qui ne paye pas de mine, mais qui propose un bon choix de plats végétariens et à un bon prix.

 

Et toi, tu es déjà parti(e) en Bolivie ? Quel était ton budget ?

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Ma vie au Brésil: 12 mois en 12 photos

Vivre au Brésil: une idée qui ne m’avait jamais traversé l’esprit, avant que l’occasion se présente. Honnêtement, je n’avais jamais rêvé du Brésil comme étant un potentiel pays pour y vivre. Pour y voyager, certes, mais pas pour y vivre. 
Mais le fait est que je suis finalement partie vivre dans ce gigantesque pays en Novembre 2017. Cette année a été, pour être tout à fait honnête un véritable défi sur de nombreux aspects: linguistique, culturel, personnel. Mais je ne changerais rien, car j’ai tellement grandi à travers cette année et cette expérience ! 

Donc aujourd’hui, je te propose de redécouvrir avec moi cette année passée à vivre et voyager au Brésil: 12 mois, en 12 photos. 

Novembre

📍 Curitiba, Paraná

Mon premier weekend à Curitiba, ma nouvelle ville: je faisais mes premiers pays au Brésil, et à plus large échelle en Amérique du Sud ! J’ai passé mon premier weekend à découvrir Curitiba, et notamment sur cette photo les points de vue du Parc Tangua. 


Décembre

📍 São Paulo, Estado de São Paulo

Choisir une photo pour le mois de décembre a été un peu compliquée, car pendant ce mois, je suis partie faire mon premier roadtrip au Brésil, de São Paulo à Belo Horizonte ! Mais finalement, je te présente une photo de l’endroit que j’ai préféré à São Paulo: le Beco do Batman, un temple du street art. C’est aussi la première grande ville que j’ai découverte au Brésil, et celle où j’ai fêté Noël. Donc malgré mon avis mitigé sur cette ville, ça reste un bon souvenir ! 


Janvier

📍 Parque Nacional da Serra da Canastra, Minas Gerais

J’ai commencé l’année 2018 en découvrant les parcs nationaux du Brésil: ici, c’était le parc Serra da Canastra, dans le Minas Gerais. Les points de vue étaient à couper le souffle ! Depuis, j’en ai visité bien d’autres, avec une diversité de paysages et de points de vue de dingue. 


Février

📍 Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro

Ne pas parler du Carnaval de Rio pour le mois de février, ça me semblait impensable ! Bon ok, j’avoue que cette photo a été prise pendant mon deuxième weekend à Rio… au mois de mai. 
Mais cette photo représente bien ce que j’ai ressenti à Rio: la chaleur des brésiliens, la plage, cette vie si colorée et légère que je n’ai ressentie nulle part ailleurs qu’à Rio de Janeiro


Mars

📍 Bonito, Mato Grosso do Sul

Bonito ou Brasilia ? Pour ce mois de mars, j’ai finalement choisi Bonito, car c’était durant mon weekend d’anniversaire. Je n’ai jamais vu des eaux aussi claires de ma vie ! Je te conseille vraiment de passer par ce coin du Brésil pendant ton prochain voyage. Cette photo, c’était au Rio da Prata, et encore, ce n’est qu’un petit aperçu de tout ce que j’ai découvert


Avril

📍 Serra Verde Express, Paraná

Un train au Brésil ?! Oui oui ! Aussi incroyable que cela puisse paraître, il existe encore quelques trains au Brésil. Parmi les plus anciens, il y a le Serra Verde Express, qui relie Curitiba à Morretes en 3h30 environ. Le trajet vaut vraiment le coup, car les paysages que l’on découvre à bord de falaise sont vraiment majestueux. Je suis super contente d’avoir pu prendre ce train et de découvrir les paysages du Paraná


Mai

📍 Paraty, Estado do Rio de Janeiro

Au mois de mai, je suis partie pour la deuxième fois à Paraty: cette petite ville coloniale à environ 4 heures de Rio est définitivement l’une de mes plus belles découvertes. J’ai adoré l’architecture et le calme de cette ville, mais surtout les environs: j’ai eu la chance partir en bateau pour découvrir les environs, les eaux bleues et les bateaux colorés de cet endroit de l’état de Rio. J’y retournerais sans hésiter ! 


Juin

📍 Vale dos Vinhedos, Rio Grande do Sul

Changement de décor complet pour le mois de juin: je suis partie tout au sud du Brésil dans le Vale dos Vinhedos, soit la vallée des Vins du Brésil, à Gramado ! C’était très bizarre de découvrir ces paysages que je ne pensais pas du tout découvrir au Brésil. Il faisait en plus super froid: parce qu’ici, le mois de juin c’est aussi le début de l’hiver ! J’ai donc visité cette région sous une température moyenne de 5 degrés ! 


Juillet

📍 Lençois Maranhenses, Maranhão

Les Lençois Maranhenses constituent l’un des plus beaux paysages que j’ai pu voir dans ma vie. J’ai passé trois jours dans ce désert qui se remplit d’eau chaque année, à observer les dunes et les couchers de soleil sur ces lagunes d’eau douce. Je te conseille VRAIMENT de venir découvrir ce magnifique désert au Brésil ! 


Août 

📍 Ilha do Marajo, Pará

J’ai eu l’occasion de partir deux jours sur l’île de Marajo, aux portes de l’Amazonie. J’ai pu finalement découvrir cette nature luxuriante, la vie des habitants de cette partie de l’Amazonie, cette chaleur humide et pesante si spécifique ! J’aimerais énormément y retourner pour y consacrer plus de temps. 


Septembre

📍 Ilha do Mel, Paraná

Pendant ce mois de septembre, je suis retournée pour une troisième fois à Ilha do Mel, cette île magnifique à seulement deux heures de Curitiba. Cette île est encore très bien préservée. Ce fut littéralement mon premier voyage au Brésil, et y retourner m’a rendue vraiment nostalgique, mais en même temps heureuse d’avoir eu le temps de découvrir ce petit bout de terre brésilienne. 


Octobre

📍 São Paulo, Estado de São Paulo

Cette photo a été prise pendant mon dernier weekend hors de Curitiba, à São Paulo. Sans le vouloir, je me suis retrouvée au coeur d’une manifestation pro-Bolsonaro, candidat à la présidentielle brésilienne, et favori de l’élection. Cette photo représente une partie de mon année au Brésil, où la politique est une affaire trans-générationnelle. Le peuple y semble vraiment plus impliqué que dans d’autres pays, et le climat particulier de cette élection, dans un pays qui n’est pas le mien, a vraiment marqué mes derniers mois au Brésil

 

Voilà ce qui illustre cette année à vivre au Brésil: et encore, 12 photos, c’est vraiment compliqué pour résumer un an ! 
Et toi, quel est ton souvenir du Brésil

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Jericoacoara, le bout du monde du Nordeste

Mes premiers pas dans le nord du Brésil m’ont amenée à Jericoacoara. Après un tour très très rapide à Fortaleza, j’ai pris la route pour 4 heures pour arriver dans ce p’tit bout de sable qui semble littéralement au bout du monde
Bref, aujourd’hui je t’emmène avec moi découvrir Jericoacoara

Arriver à Jericoacoara

Jericoacoara est une des étapes de la Route des Emotions, c’est-à-dire ce roadtrip qui se fait entre São Luis et Fortaleza, dans un sens où l’autre. Tu peux donc arriver par deux côtés:
– soit tu arrives des Lençois Maranhenses ou de Barra Grande, en véhicule partagé (Jeep ou Minibus) et bateau,
– soit tu arrives de Fortaleza, encore une fois par le même type de transport, ou en bus local.

Il est super facile à Fortaleza, Barra Grande ou Barreirinhas, de réserver sa place dans une Jeep ou un minibus.

Depuis Fortaleza, des bus locaux partent tous les jours vers Jericoacoara et mettent environ 7 heures. Dépendamment de l’horaire, le prix varie entre 70 et 85 reais (entre 14 et 17,5 €). 
Tu peux également passer par une agence de tourisme, et louer un transport privé (type minibus): attention cependant, je te conseille de prendre cette option uniquement si tu trouves d’autres voyageurs avec lesquels partager ce transport. En général, cela est rentable à partir de 4 ou 5 personnes, et ton temps de trajet sera bien plus court (environ 4 heures). Le prix est en général fixé à 400 ou 450 reais (entre 80 et 90 €). 

Depuis les Lençois Maranhenses, le trajet en bus est plus compliqué à organiser, car il faut enchaîner les petits trajets, et donc différents bus. Tu as aussi la possibilité de faire une partie du trajet en bateau, en passant par le Delta du Parnaiba. Si tu en as la possibilité, je te le conseille fortement: déjà, ça change du bus ou de la Jeep, et les paysages sont splendides !
Bref, pour le coup, c’est un peu plus dur à chiffrer. Si tu es de nature patiente, alors les bus ne te poseront pas de problème. Sinon, demande à une agence de tourisme à Barreirinhas ou Atins de t’organiser le trajet (n’oublie pas d’ailleurs de comparer les prix des différentes agences pour t’assurer de ne pas payer un prix exhorbitant). 


Jericoacoara, le (plus si petit) village de pêcheurs

Ce qui est surprenant, c’est qu’on arrive à Jericoacoara par le sable: il n’y a pas de route asphaltée qui arrive jusqu’au village, et honnêtement, c’est pour le mieux ! Ça donne un côté vraiment plus authentique à ce petit bout du monde (qu’on se le dise, c’est vraiment l’impression que ça donne quand on arrive, quand la Jeep secoue dans tous les sens sur les dunes !). 

Originellement, Jeri (enfin, Jericoacoara, mais c’est trop long comme nom) était un village de pêcheurs. Maintenant, le lieu est bien plus connu et les touristes affluent. Cependant, je trouve qu’il a encore gardé de son charme ! Toutes les rues sont faites de sable, et seuls quelques buggys se baladent dans les « rues » du village. Tu trouveras à coup sûr ton bonheur en matière de restaurants, bars, boutiques, ou même artisanat local !

Je te conseille cependant, si tu as la possibilité, d’éviter les mois de décembre (vacances de Noël), juillet (vacances des brésiliens) et août (vacances des européens)… Si tu as l’occasion d’y aller hors saison, alors tu seras moins « gêné » par la foule. 


Que faire à Jericoacoara ?

Si tu aimes le kite surf ou tous types de sports nautiques, je pense que t’es tombé au bon endroit ! A Jericoacoara, c’est le spot idéal pour les amateurs d’eau. 
Il y a aussi un bon nombre d’excursions que tu peux faire: entre celles de l’est et celles de l’ouest (oui, elles s’appellent littéralement comme ça !), tu peux découvrir un nombre de dunes, de lagunes et de lieux assez éclectiques. Je te conseille davantage l’excursion de l’est que celle de l’ouest: cette dernière ressemble plus à un circuit à toboggans (pour faire simple, tu découvres plusieurs lagunes détournées en attractions aquatiques à base de toboggans. Voilà.). 

Dans la mesure du possible, demande s’il est possible de modifier l’heure de départ de ton excursion, si tu décides d’en faire une: en effet, toutes les excursions débutent à la même heure, donc les buggys s’arrêtent tous au même endroit. Si tu n’es pas adepte de la foule, donc tu es prévenu ! 
D’ailleurs, se balader en buggy, c’est quelque chose ! Ça secoue et ça glisse un peu sur le sable, mais il y a pas plus local (mis à part le cheval) !

L’excursion est au même prix dans toutes les agences de tourisme de Jeri: 350 reais par personne.
Dans l’excursion de l’est, tu pourras découvrir différents coins: le premier est la Pedra Fudrada, un énorme rocher percé où le soleil se couche ! Le deuxième arrêt est l’Arvore da Preguiça, qui est un arbre couché sur le sable à cause des vents.

Honnêtement, ces deux étapes ne sont pas les plus indispensables du circuit… Je te conseille de ne pas t’y attarder, et de partir vers la Laguna Azul et la Laguna Verde, qui sont des lagunes d’eau douce avec des couleurs magnifiques.

Laguna Verde Jericoacoara A Jericoacoara, le temps est vraiment à la détente: j’ne ai profité pour aller me balader sur les dunes de sable, et surtout admirer le paysage ! 
Bien sûr, tu peux aussi prendre des cours de kite, ou encore faire des balades à cheval: personnellement, j’ai préféré me RELAXER ! Mis à part le monde du mois de juillet, c’était vraiment l’endroit parfait pour ça. 

Mais ce que j’ai préféré, c’est d’admirer le coucher du soleil, depuis la Dune du Pôr do Sol. Honnêtement, si tu n’aimes pas la foule, je te conseille d’aller à l’extrémité ouest de la dune, pour avoir moins de monde. J’ai eu l’occasion de voir le coucher du soleil deux fois… mais je n’ai jamais pu voir le rayon vert, alors qu’apparemment, ça serait un des seuls coins du monde où il est possible de le voir ! Ce que je te conseille: aller faire quelques courses pour prendre l’apéro sur la dune ! Qui sait, tu rencontreras peut-être même quelques locaux.
(Par contre, tu ramasses tes déchets à la fin hein. On ne pollue pas !)

Dune do pôr do sol

 

Où manger à Jericoacoara ?

Club Ventos, fin de la plage de Jericoacoara, nord. Un club sympa qui propose un buffet et une belle vue sur la baie de Jericoacoara. Honnêtement pas le resto le moins cher de Jeri, mais il a le mérite d’avoir une super vue et de la bonne nourriture ! 

Bistrogonoff, Rua Sdo 60. Ce restaurant propose aussi bien de la cuisine brésilienne qu’internationale, dans une rue animée ! Attention, le resto est rapidement rempli. 

SerafimTravessa Ismael s/n | Frente ao Hotel My Blue. Ce petit bar-restaurant est super bon, peu cher, avec des bons cocktails et parfois de la musique live ! 

petit déjeuner vila kalango

Où dormir à Jericoacoara ?

A Jericoacoara, tu n’as que l’embarras du choix concernant les logements: pousadas, auberges de jeunesse, hôtels plus luxueux.. Bref, tu trouveras ton bonheur ! 
Etant partie en groupe à Jericoacoara, j’étais à la Vila Kalango, une pousada qui est clairement pour les budgets plus élevés… Néanmoins, le lieu est magnifique, donc si tu as l’occasion de passer y boire un verre, je te le conseille ! 

Je ne peux malheureusement pas te recommander d’autres pousadas ou auberges… Mais en revanche, clique ICI pour bénéficier d’une réduction sur ta prochaine réservation Booking avec mon lien de parrainage ! 

 

Conseils

  • Le coucher de soleil depuis la Dune do Pôr do Sol est vraiment un super spectacle…  que tu devras sûrement partager avec une horde d’autres personnes si tu ne t’éloignes pas un peu ! Arrive en avance et éloigne toi le plus possible, afin de bien profiter de ce moment dans le calme. 
  • Dans la mesure du possible, évite les mois de Décembre, Juillet et Août, qui correspondent aux vacances des européens et des brésiliens. Dans ces périodes-là, il y a foule ! 
  • Jericoacoara est un village de sable, sable… et SABLE. Je te conseille donc fortement une pochette résistante à l’eau et au sable pour ranger ce qui est important à tes yeux, et protéger tout ça du sable ! En voilà une ICI, c’est celle que j’ai 🙂 

 

Malgré le monde, Jericoacoara est vraiment un coin du Brésil que je recommande à tous de découvrir !

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Comment j’essaye de réduire mes déchets en voyage

Ecologie, développement durable, zéro déchet… Depuis quelques années, mais surtout depuis mon arrivée au Brésil, je m’intéresse beaucoup plus aux déchets que je produis, à mon mode de consommation et aux habitudes que je pourrais intégrer dans mon quotidien pour respecter davantage notre planète, et aussi les pays dans lesquels je voyage: après tout, il n’y a aucune raison de polluer à la base, et je ne vois pas sous prétexte que je voyage, que je ferais moins attention. 

Après avoir lu beaucoup d’articles à ce sujet , regardé énormément de documentaires et pas mal creusé le sujet, j’ai décidé aussi de me me lancer, et de commencer à réduire mes déchets en changeant mes habitudes en voyage


Courses et visites

Le sac en toile, ou tote bag, est pour moi un indispensable. J’en avais déjà une bonne collection venant de produits dérivés de boutiques ou de mes anciens boulots… Je ne m’en suis jamais autant servie que depuis que j’essaye de réduire mes déchets ! 

C’est désormais ce que j’utilise pour faire mes courses au Brésil et quand je voyage si je décide de cuisiner au lieu d’aller manger à l’extérieur, ou quand je vais sur les marchés locaux pour acheter des souvenirs. Grâce à ça, j’ai réduit drastiquement ma consommation de plastique, en évitant d’utiliser des dizaines et dizaines de sacs plastiques ! Sachant qu’au Brésil, ils aiment bien doubler les sacs plastique, l’utilisation d’un tote bag est littéralement une vraie révolution écologique quand il s’agit de faire ses courses…

Si tu n’as pas de sac en toile, tu en trouves pour très peu cher sur Amazon

 

Nourriture et boissons

En terme de nourriture et boissons en voyage, l’utilisation de plastique et polystyrène à usage unique qu’on utilise est souvent beaucoup plus important que ce qu’on pense… Entre les couverts en plastique, les contenants, les serviettes en papier, mais aussi les pailles, le tout étant parfois également emballé dans du plastique et sans compter les gobelets, il est quand même assez facile d’éviter tout ça (et sans pour autant surcharger le poids de son sac, OUI, je te jure !).

Donc, le premier pas que j’ai franchi, c’est le verre réutilisable. En fait, j’ai découvert ici au Brésil la marque (et aussi le mouvement en même temps) qui s’appelle Menos Um Lixo (littéralement, « un déchet de moins »), dont la fondatrice a commercialisé des verres en silicone recyclé, rétractables et surtout réutilisables. Sauf que bien sûr, ils sont partis comme des petits pains et sont devenus introuvables dans mon coin du Brésil…
J’en ai trouvé des similaires (seule la contenance est moindre) sur Amazon, à un prix super raisonnable. Après plus de deux mois d’utilisation maintenant, je peux te dire que je suis convaincue ! Il faut juste ne pas oublier de tendre son verre et d’expliquer sa démarche 🙂 Bien sûr, ça ne marchera pas partout, surtout dans certains pays (comme le Brésil par exemple) où l’éducation à l’environnement est presque inexistante et où les habitudes ont la vie dure. 

Trouver le verre réutilisable ICI

Deuxième pas, et pas le moindre: les couverts réutilisables (enfin, des couverts quoi…). Quand tu manges à l’extérieur, et plus fréquemment si tu manges dans des p’tits restos ou de la street food, tu te retrouves souvent à manger avec des couverts en plastique qui finiront dans la poubelle au bout de 20 min. Pas génial, qu’on se le dise
Je suis donc passée m’acheter des mini-couverts en plastique, que je peux brandir à chaque fois qu’on me propose désormais des couverts jetables

Alors tu me diras… Remplacer des couverts en plastique jetables par des couverts en plastique réutilisables… C’est bien, mais c’est pas encore ça.
Je suis bien d’accord avec toi: après tout, ça reste du plastique ! Personnellement, impossible de trouver dans ma ville au Brésil des petits couverts en bois ou en inox (et je me vois pas encore me balader avec ma fourchette de cuisine rand format). Je te conseille donc quand même de te tourner plutôt vers des couverts en bois ou en inox plutôt qu’en plastique comme moi, à moins que tu ne trouves rien d’autre ! 

Acheter des couverts en bois ICI
Acheter des couverts en acier ICI

Et enfin, ma dernière acquisition: la paille réutilisable
Bon, sur ce dernier produit, on s’entend qu’il n’est pas « indispensable »: le plus simple est déjà de refuser les pailles en plastique. Mais si tu es du genre à aimer boire avec une paille, alors il serait peut être temps d’investir ! Enfin investir… T’inquiètes pas, ton budget voyage ne passera pas dans l’achat d’une paille ! 

La mienne est en bois (bambou ? pas sûre), et je la trouve très bien. Super facile à laver et à transporter également ! Le mieux est de savoir ce qui te convient: si certains aiment les pailles en bois, d’autres préfèrent des pailles en verre ou en inox. A toi de choisir !  

Acheter une/des paille(s) en bois ICI

Hygiène

Je pense que c’est là qu’on peut faire des choix plus judicieux très facilement, mais aussi très difficilement… En matière d’hygiène, on se heurte souvent à des préjugés. Comme quoi le naturel n’est pas aussi efficace, que c’est sale, pas autant hygiénique… 
Enfin bref, tu vois le topo

Mais un truc que tu peux changer facilement: TA BROSSE A DENTS. Je n’ai sincèrement vu AUCUNE différence entre ma nouvelle brosse à dents en bambou recyclable/compostable, et mon ancienne brosse à dents classique. Ah si, c’est plus esthétique (c’est un bonus non ?). C’est quelque chose de très facile à mettre en place, et qui fonctionne tout aussi bien 🙂 Quand on sait que toutes les brosses à dents utilisées depuis notre naissance sont encore sur terre et non recyclées (car non-recyclables), ça fait quand même quelque chose…

Acheter une/des brosses à dents en bambou ICI

Il est aussi assez facile de faire ses cosmétiques/produits soi-même. En mélangeant du bicarbonate de soude, de l’huile de coco et des huiles essentielles par exemple, tu te retrouves avec un déo maison, naturel et surtout écologique et zéro-déchet. Ecologique, car tu n’auras pas le packaging du déo à jeter à la fin (et tu évites une ENORME pollution si tu étais adepte du déo en aérosol), et zéro-déchet pour les mêmes raisons ! 

Il y a encore tellement d’alternatives en matière d’hygiène, mais ce sont pour l’instant celles que j’ai mises en place. 


Eau

L’eau est selon moi l’un des problèmes majeurs quand on part en voyage au niveau de la pollution plastique. Dans de nombreux pays du globe, l’eau courante n’est pas potable. Dès qu’on part en visite, le besoin en eau se solde souvent par l’achat de la fameuse bouteille en plastique, bue en moins d’une heure. 

Depuis quelques mois, j’ai switché la bonne vieille bouteille d’eau bien polluante et complètement inutile à mon sens, pour une belle gourde réutilisable. Celle-ci est aussi en plastique, malheureusement, mais comme je le disais, au Brésil le marché du zéro-déchet est presque inexistant, donc pour l’instant, je me contenterai de cette gourde qui m’évite tout de même une belle consommation de plastique jetable. J’espère m’acheter une gourde en inox d’ici quelques mois, quand je reviendrai en France. Je la remplis au purificateur d’eau, et fini les déchets plastiques !

Après, je suis bien consciente que l’eau potable ou les purificateurs d’eau ne sont pas encore monnaie courante partout. J’ai donc également investi dans une gourde filtrante, qui marche vraiment super bien ! J’ai personnellement opté pour la Lifestraw qui est très connue sur le marché, mais j’ai aussi eu de super bons échos sur la Water to Go, qui est un peu moins chère.

Je te recommande vraiment d’acheter une gourde pour tes prochains voyages: selon moi, c’est un des gestes les plus simples pour limiter ta consommation de plastique, et aussi pour économiser ! 

Acheter une gourde en inox ICI
Acheter une gourde filtrant Lifestraw ICI
Acheter une gourde Water to Go ICI

 


Voilà déjà mes premières démarches pour réduire et limiter mes déchets en voyage. Il y a aussi plein d’autres gestes à mettre en place ! Hésite pas à me partager les tiens en commentaires ! 🙂 

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Visiter Curitiba: le guide complet !

Curitiba: la ville où j’habite depuis presque un an, que j’ai appris à découvrir et à apprécier au fil du temps. Ce n’est pas la ville la plus privilégiée pour le tourisme au Brésil, qu’on se le dise… Mais honnêtement, il y a beaucoup de choses à voir et à visiter dans cette ville, donc tu devrais vraiment considérer à t’arrêter une journée avant de continuer ton voyage vers le sud du Brésil ! 

Et si tu veux voir à quoi ressemble un peu Curitiba, tu peux regarder cette vidéo 😉 

Pourquoi visiter Curitiba ?

Tu dois sûrement te demander pourquoi venir à Curitiba si tu n’en as jamais entendu parler avant de venir au Brésil…  Et bien, je vais t’expliquer pourquoi ! 
Curitiba, c’est une ville super agréable à vivre: tu as plusieurs zones piétonnes, il y a beaucoup de bars, de restaurants et d’endroits où sortir le soir. Alors certes, on n’arrive peut être pas au niveau de Rio ou de São Paulo, mais honnêtement, tu as de quoi faire pour t’amuser ici ! 

Ensuite, c’est une ville assez verte: même si je ne suis pas franchement d’accord sur le terme de capitale écologique du Brésil, il faut avouer qu’il y a beaucoup de parcs et d’espaces verts à Curitiba, ce que j’ai trouvé assez rare dans les autres villes du Brésil. Tu peux donc aller te poser dans un parc sans problème si tu veux t’échapper un peu du côté urbain de la ville. 

Et enfin, c’est une ville assez sûre. On sait que la sécurité est un problème assez récurrent au Brésil… mais Curitiba est une ville relativement sûre (quand même classée 3ème ville la plus sage du monde en 2009 par Forbes !), qui a vraiment très peu de problèmes d’insécurité ! Mis à part le fait d’appliquer des conseils de sécurité basiques, pas trop de souci à se faire ici.  


Que visiter à Curitiba ?

La Torre Panorâmica est pour moi une des visites les plus sympas de Curitiba. L’entrée coûte 5 reais (soit 1 € environ), et te permet d’avoir une vue à 360 degrés sur Curitiba et sa région. Si tu as la chance d’y aller lorsque le temps est bien dégagé, tu peux même voir les montagnes du Parana au loin ! 

L’Opéra de Arame est vraiment à part: il s’agit, littéralement, d’un opéra sur l’eau ! L’architecture est magnifique et le pont pour y aller vaut le détour. L’avantage ? La visite est gratuite ! Aussi, des pièces de théâtres et de concerts y sont régulièrement programmés: il te suffit de chercher la programmation en ligne. 

Le centre historique te donnera sûrement un peu plus l’occasion de découvrir le côté « colonial » de Curitiba: c’est bien le seul quartier de la ville où les bâtiments semblent avoir un peu d’histoire, car le reste n’est que buildings ! Je trouve d’ailleurs que c’est vraiment un des endroits les plus agréables où se balader, car beaucoup de rues sont piétonnes. Tu pourras y voir la Cathédrale Tiradentes, et ensuite découvrir des spectacles de rue: il y en a à peu près à tous les coins de rue ! 

La rue XV de Novembre, dans le centre-ville, est aussi un endroit où tu peux te balader et faire du shopping en même temps. Elle passe par le centre historique, et relie l’Université Fédérale (dont le bâtiment est magnifique) au quartier de Batel. Très animée, surtout le samedi, tu peux trouver littéralement de tout dans cette rue. Par contre, le dimanche, c’est désert…

Enfin, le dernier coin à visiter dans le centre de Curitiba est selon moi le Passeio Publico: ce parc public est à la fois un jardin, un square, un zoo municipal, et accueille aussi des marchés le samedi matin. J’adore l’ambiance de cet endroit, qui est à la fois calme et animé. 

Enfin, tu ne seras pas en manque de parcs à Curitiba. Si celui que je préfère est le parc Barigui (pour son côté très « Central Park » en plein milieu de Curitiba), le Parc Tangua et le Jardin Botanique valent aussi le détour, autant pour leurs points de vue que pour leur beauté ! 

 

Comment se déplacer ?

Curitiba est réputée pour son système de transports en commun optimisé: certaines lignes de bus ont leur propre couloir ce qui permet de ne (presque) jamais être coincé dans les embouteillages ! 
Avec des arrêts de bus en forme de longs tubes (les tubos), la montée, la descente et les changements de lignes sont plus faciles, donc c’est un bon moyen de se déplacer.

Un ticket de bus coûte 4,25 R$, mais prévoyez des petites coupures pour payer. Clique ici pour en savoir plus sur les lignes de bus de Curitiba. 

Tu peux aussi utiliser les applis comme Uber, 99Pop et Cabify, qui proposent toute la 1ère course gratuite ou avec une certaine réduction. 

Il y a aussi bien sûr un système de taxis: assez reconnaissables, ils sont tous oranges ! Mais je te le déconseille, car la course est en moyenne 3 fois plus chère qu’avec les applications citées ci-dessus.


Où manger ou boire un verre ?

Oficina Resto BarAlameda Dr. Carlos de Carvalho, 1154. J’adore la déco de ce resto, les plats sont vraiment bons, et les cocktails super originaux ! Si tu y vas, je te conseille vraiment la burrata et le Buddha Bowl.
Propose une ou plusieurs options végétariennes

Bar à tapas El ToroAlameda Augusto Stellfeld 1277. Un bar de tapas vraiment minuscule, avec pourtant parfois de la musique live. Les tapas sont très bonnes, avec une super sélection de vins, et surtout les gérants connaissent vraiment leurs produits ! 

Taj RestauranteRua Bispo Dom Jose 2302. Ce restaurant-bar propose des cocktails à tomber, mais SURTOUT un happy hour sur toute leur sélection de sushis. Je te conseille ca rpour la qualité, ça vaut vraiment le détour ! 
Propose une ou plusieurs options végétariennes

Italy Caffé, Praça Osório, 125, loja 02 . Ce café italien propose des pizzas faites maison bonnes, diversifiées, et de vrais plats de pâtes à l’italienne. Attention cependant, certains jours la file d’attente est un peu longue. 

Bocca Lupo, rua Comendador Araújo, 431. En plus d’avoir des gérants qui sont de vraies crèmes, je ne refuserai JAMAIS un combo bière ou verre de vin et focaccia au Bocca Lupo. Thumbs up aussi au burger qui est super bon. 
Propose une ou plusieurs options végétariennes

Shopping Hauer, Rua Coronel Dulcídio, 775. Sur un pâté de maison, tu retrouves plein de petits bars et restaurants collés les uns à côté des autres: c’est très ambiancé le soir, et il y a de quoi passer une bonne soirée pour pas cher ! Petite préférence pour le Vino et le Chô Bar.
Propose une ou plusieurs options végétariennes

Orna CaféAlameda Dr. Carlos de Carvalho, 943. Un café créé par trois blogueuses de Curitiba, avec un décor génial et surtout, pas mal d’options végétariennes et véganes. Pour faire une pause, c’est vraiment le top. 
Propose une ou plusieurs options végétariennes

Fresh Live MarketAlameda Dr. Carlos de Carvalho, 1652. Un espèce de « marché » à ciel ouvert, avec un bon choix de restaurants. Le soir pour y prendre un verre, c’est un endroit sympa avec des prix abordables ! Grosse préférence pour le Nanu Poké et le bar à tapas.
Propose une ou plusieurs options végétariennes

Eat’s OnAlameda Dom Pedro II, 602. Pareil que le Fresh Live Market, mais avec un peu moins de choix. Vas-y plutôt quand il fait beau, et à l’heure du déjeuner ! 
Propose une ou plusieurs options végétariennes

OlivençaRua Teixeira Coelho, 255. Un restaurant hispano-portugais, avec de la super bonne cuisine et un bon choix de tapas. 
Propose une ou plusieurs options végétariennes

Enfin, n’oublie pas d’aller goûter un burger au Madero: c’est un peu la « fierté fast-food » du sud du Brésil !


Mes bons plans et conseils

  • Curitiba est une ville étudiante, avec beaucoup d’étudiants en échange: guette donc les réductions étudiantes, car il y en a beaucoup ! 
  • Si tu souhaites te déplacer en transports en commun, je te conseille de t’habituer rapidement au système de bus: en fonction de la couleur du bus, tu n’iras pas du tout dans le même coin, et la tarification pourra même s’avérer différente ! 
  • Profite des zones piétonnes pour marcher: Curitiba est l’une des rares villes du Brésil où le piéton peut encore faire sa loi dans certains quartiers ! 
  • Curitiba est un super point de départ pour certaines excursions à la journée: le Serra Verde Express, Morretes, Ilha do Mel ou encore Vila Velha sont de bonnes visites à faire sur un jour. 
  • La Linha Turismo te permettra de découvrir la ville rapidement en économisant drastiquement sur le prix du transport. Tu as le droit de monter et descendre 5 fois différentes, et tu verras bien du paysage !
  • Des freewalking tours sont fréquemment organisés. C’est un bon moyen de découvrir la ville gratuitement !  
  • Curitiba est située à 900 mètres d’altitude: sans qu’il y fasse forcément froid l’été, il y fait moins chaud que dans d’autres villes, et les averses sont fréquentes. Donc n’oublie pas un pull et un parapluie ! 


Alors, envie de venir à Curitiba ?

 

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Foire au Questions: Etudier au Canada

Je reçois très très souvent des questions concernant le Canada et les études que j’ai faites là bas. Voici TOUTES les questions que je reçois le plus fréquemment, avec leurs réponses ! 

N’oublie pas de vérifier la véracité de chaque information: même si je m’appuie toujours sur des informations officielles pour compléter mes réponse, tu n’es jamais à l’abri d’un changement de loi ou de procédure. 


Admission à l’université

Oui ! 
Il te sera demandé de payer ces frais avant que ta demande d’admission soit envoyée. Ces frais peuvent varier de manière générale entre 60 et 120 euros. 

Si ton programme est dispensé en anglais ou si tu intègres une université anglophone ou bilingue, un test d’anglais peut en effet t’être demandé.
Dépendamment de l’université, il peut s’agir d’un test en ligne imposé par l’université, ou bien d’un test conventionné comme le TOEFL, le TOEIC ou l’IELTS. Chaque université a ses préférences, et il est préférable de se renseigner sur le test demandé avant de s’inscrire. 

Renseigne-toi directement auprès du bureau de l’admission de l’université pour savoir quels cours tu dois prendre ou quels examens tu dois passer pour pouvoir être admis dans le programme que tu souhaites. 
Dépendamment de la réponse donnée, tu pourras peut être commencer l’université avec une session de « mise à niveau », où tu suivras tous les cours pré-requis pour entrer dans le programme.

Si tu dois prouver d’un certain niveau de langues, renseigne-toi sur les certifications que tu dois passer et les écoles de langues au Canada. 

Oui, il est possible de changer de programme d’études ! 
Si tu souhaites changer de programmes d’études au sein de ton université, il faudra se renseigner auprès de la faculté directement pour connaître la procédure.

Si tu souhaites changer de programme d’études pour un autre dans une autre université, alors il faudra adresser une demande d’admission classique, en demandant à ce que certains de tes crédits puissent être transférés s’ils sont reconnus/validés par ta nouvelle université. 

Les accords France-Québec sont des accords qui ont été ratifiés afin de faciliter la mobilité universitaire.
Ainsi, les étudiants français qui souhaitent étudier en Master ou en Doctorat au Québec, paieront les mêmes frais de scolarité qu’une étudiant québécois. Ils ne sont pas considérés, au regard des frais de scolarité, comme des étudiants internationaux.

Depuis le 1er Mars 2016, ces accords ne s’appliquent plus aux étudiants français qui viennent étudier en Baccalauréat (=licence) au Québec: ils sont de nouveau considérés, au regard des frais de scolarité, comme des étudiants internationaux. 

Le mieux est de savoir ce que tu priorises dans ton choix d’université:
– le programme d’études ?
– la localisation ?
– le campus ?
– la langue dans laquelle tu vas étudier ? 
– la réputation de l’université ?
– les frais de scolarité ?

En fonction de la réponse à ces différentes questions, tu devrais pouvoir faire un choix 😉 

Après avoir envoyé ton dossier d’admission, le délai d’attente peut être de trois à six mois pour obtenir une première réponse. 

Les demandes d’admission se font bien plus tôt pour le Canada que pour la France.
Au Canada, il est possible de commencer son programme d’études à chaque nouvelle session (=semestre): donc en septembre, en janvier ou en juin ! 

Peu importe la session à laquelle tu souhaites commencer, il faut t’y prendre environ 8 à 9 mois à l’avance. Par exemple, si tu souhaites commencer ton programme en septembre, il faudra envoyer ta demande d’admission à l’université au mois de janvier ou février, au plus tard en mars. Généralement, les dates limites d’envoi des dossiers d’admission sont précisées sur le site de l’université.

De manière générale, on retrouve ce schéma-là:
– Pour la rentrée de septembre: avant le 1er février
– Pour la rentrée de janvier : avant le 1er mai
– Pour la rentrée de juin: avant le 1er novembre

Ces dates changent en fonction des universités, donc n’oublie pas de vérifier par toi-même ! 

Pour faire certifier conforme tes relevés de notes, il faut généralement se rendre à la mairie de ta ville, en amenant les originaux et des photocopies. Il faut demander à les faire certifier conforme en précisant qu’il s’agit d’une procédure pour le Canada.

Si la mairie de ta ville ne propose pas ce service, il faut se renseigner sur quel avocat agréé peut procéder à la vérification de la conformité. 

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Papiers administratifs

Le permis d’études coûte pour un futur étudiant français 150 $CAD, soit 99 € (tarif au 28/08/2018). 
Pour un étudiant qui part étudier au Québec, il faut en plus payer les frais liés au CAQ, qui sont de 122 $CAD, soit 74 € (tarif au 1er janvier 2018). 

Tarifs pour le CAQ: https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/obtenir-autorisations/certificat-acceptation/frais-exiges.html
Tarifs pour le permis d’études: http://www.cic.gc.ca/francais/information/frais/resultat.asp?countrySelect=FR&lob=sp

Non. Pour étudier moins de six mois au Canada, il n’y a pas besoin de faire de demande de CAQ ou de permis d’études.
Cependant, il faudra présenter à l’arrivée au Canada la lettre d’acceptation de l’université (précisant la durée de ton programme d’études), et aussi une attestation de preuve de fonds suffisants pour six mois. 

Pour étudier au Québec, il faut d’abord faire une demande de Certificat d’Acceptation du Québec (CAQ). Pour obtenir le CAQ, il faudra fournir divers papiers, dont ta lettre d’acceptation à l’université. Donc, tu ne pourras faire aucune démarche de visa sans lettre d’acceptation.

Après avoir obtenu ton CAQ, tu pourras faire ta demande de permis d’études.

Voici les liens utiles concernant ces deux papiers à obtenir:
– le CAQ: http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/caq-electronique/index.html 
– le permis d’études: http://www.cic.gc.ca/

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L’université

Il y en a à l’université, et beaucoup même ! L’onglet « Vie étudiante » du site de ton université devrait t’aiguiller sur les associations étudiantes et les clubs existants.
Dans les Cégeps, il en existe également, mais cela reste généralement plus rare. 

Cela varie en fonction de ton programme et de ton degré d’études, mais il faut fournir un travail continu.
Le nombre d’heure de cours par semaine est plus léger qu’à l’université en France (entre 9 et 12h de cours par semaine), mais les heures de travail demandées après les cours sont plus importantes.

En matière de travail personnel, il y a souvent beaucoup de lectures d’un cours à l’autre, des analyses ou rédactions à rendre, qui constituent plusieurs heures en plus par semaine. 

Bien sûr ! 
Il suffit de te renseigner sur les échanges universitaires proposés par ton université ou ton école, et quels sont les programmes d’échange auxquels tu peux prétendre: accord bilatéral, programme Study Abroad ou programme MICEFA par exemple. 

En français, et en anglais ! 
Tout dépend de la région où l’on souhaite partir étudier. Si au Québec et au Nouveau Brunswick on parle français, les autres provinces et territoires du Canada parlent anglais.

Par conséquent, tu auras plus de probabilités d’étudier en français au Québec et au Nouveau Brunswick. 
Néanmoins, il existe aussi des universités anglophones au Québec et au Nouveau Brunswick, comme il existe des universités bilingues dans les provinces anglophones ! Il suffit de se renseigner directement sur le site de l’université. 

Au Canada, les cours ne se déroulent pas de la même manière qu’en France. 
Si on retrouve bien sûr certains cours en amphi comme à l’université en France, il y a aussi de nombreux cours à 30, 40, 50 élèves. 

Les cours sont généralement plus interactifs qu’à l’université en France, où les élèves sont beaucoup plus sollicités à participer. 
Au niveau des devoirs, des lectures sont généralement données d’un cours à l’autre, ou des devoirs du style « contrôle continu ». En 2 ans d’études au Canada, je n’ai jamais eu le système « partiels » où la validation du cours consiste en un seul examen à la fin du semestre. 

A noter aussi, que les professeurs aiment les présentations orales et les projets de groupe. 

Chaque programme d’études se décompose non pas en semestres à valider comme en France, mais par crédits.
Les crédits correspondent à un certain nombre de cours à valider pour obtenir ton diplôme.

Par exemple, pour obtenir mon diplôme de master à Montréal, je devais valider 45 crédits en tout:
– 30 crédits de cours, 
– 15 crédits de stage.

Sachant que mes cours équivalaient à 3 crédits à chaque fois, je devais donc prendre 10 cours en tout pour valider mon master. 
Pour mes 15 crédits de stage, je devais réaliser un stage de 3 à 6 mois et rendre un mémoire à la fin de mon stage. Par session (=semestre), on prend généralement 3 ou 4 cours. 

Dans certains programmes d’études, tu peux être amené à choisir une spécialisation ou une option. 

Au Canada, le système d’études est assez similaire au système européen. On commence l’université par un baccalauréat (équivalent Licence), puis on peut continuer par une maîtrise (équivalent Master), et un doctorat. On y rentre directement après le lycée (le secondaire), SAUF au Québec.

Au Québec, il faudra d’abord aller dans un Cégep (qui est l’équivalent du community college aux Etats-Unis), pour obtenir un Diplôme d’Etudes Collégiales (DEC), avant de pouvoir entrer à l’université. 

Il existe des community colleges également dans le reste du Canada, dans lesquels on peut étudier après le lycée/secondaire. 

Les frais de scolarité dépendent de plusieurs choses: ton statut à l’université, ton programme, mais aussi la province où tu étudies et ton niveau d’études.
Ainsi, une personne qui bénéficie des accords France-Québec, qui étudie dans un baccalauréat en droit à Sherbrooke n’aura pas du tout les mêmes frais de scolarité qu’un étudiant international qui étudie les sciences industrielles à Toronto dans une maîtrise.

Tous les sites des universités disposent d’un outil pour estimer les frais de scolarité. Si tu ne trouves pas, le mieux est d’envoyer un mail au bureau des étudiants internationaux de l’université dans laquelle tu voudrais étudier. 

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Job étudiant

Le salaire que tu peux avoir avec un job étudiant dépend du salaire minimum de la province dans laquelle tu étudies. 
Au Québec, depuis mai 2018, le salaire minimum est de 12 $CAD de l’heure (7,92 €). 

Donc, en travaillant 20 heures par semaine, tu peux arriver à un salaire par mois de 960 $CAD (634 €). 
A noter cependant, que pour certains types de métiers (notamment ceux où il est courant de recevoir des pourboires), ce salaire minimum est plus faible (9,70 $CAD, soit 6,40 €). 

Afin de pouvoir chercher (et obtenir !) un job étudiant, tu dois obligatoirement être inscrit à la RAMQ (la Sécurité Sociale du Québec) et obtenir ton NAS (Numéro d’Assuré Social). 

Voici des liens utiles:
– s’inscrire à la RAMQ: http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/inscription/Pages/ententes-autres-pays.aspx
– obtenir son NAS: https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale/rapports/demander.html

Si tu souhaites travailler au Canada, ouvrir un compte bancaire est un peu inévitable. La plupart des jobs sont payés par chèque (donc un peu galère à faire encaisser sur un compte français), et quand ils sont payés par virement, les RIB français ne sont pas acceptés. 

Oui, c’est possible ! 
Un permis d’études permet de travailler 20 heures par semaine. Attention, il n’est pas possible de travailler dans certains secteurs avec le permis d’études: notamment les domaines médicaux ou avec les enfants. 

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Santé et assurance maladie

Le NAS est le Numéro d’Assuré Social: il est obligatoire pour tout étudiant qui souhaite obtenir un job à côté de ses cours.

En savoir plus sur le NAS: ICI

Au Canada, la politique en matière d’assurance dépend de chaque province et territoire. Néanmoins, une assurance est obligatoire: il peut s’gair de l’assurance de la province dans laquelle tu étudies, ou une assurance privée. A toi de te renseigner sur la politique de ta province.

Au Québec, pour les étudiants provenant de certains pays, il est obligatoire de s’inscrire à la RAMQ (Régie de l’Assurance Maladie du Québec), car celle-ci bénéficie d’accords de réciprocité en matière de sécurité sociale.

En savoir plus sur la RAMQ et les ententes avec d’autres pays > http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/inscription/Pages/ententes-autres-pays.aspx

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Le logement étudiant

Tout dépend, comme en France, de la région et surtout de la ville ! 
Pour un appartement seul, on peut commencer à partir de 600 $CAD, mais cela peu aller jusqu’à 1500 ou 2000 $CAD…

La colocation permet généralement de diviser ce prix par deux ou par 3.
Il ne faut pas oublier de rajouter à ça le prix de l’électricité, du chauffage et de la box Internet, soit de 50 à 120 $CAD en plus par mois. 

Pour chercher un logement étudiant, tu peux t’adresser directement au service Logement de ton université, qui propose souvent des logements en résidence étudiante.
Sinon, tourne-toi vers les groupes Facebook pour chercher un logement ! 

Voici aussi quelques sites qui pourront t’aider à commencer ta recherche de logement: 
www.toutmontreal.com
www.cherchetrouve.ca
www.rentaplacenow.com
www.canada.accommodationforstudents.com
www.craigslist.com
www.kijiji.ca
www.canada-annonces.com 

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Autres

Il existe plein d’écoles et de facultés de langues au Canada, et pas seulement des écoles privées: les universités ont leurs propres départements de langues aussi.
Si tu souhaites améliorer ton anglais, renseigne toi sur les différents programmes proposés.

Pas besoin.
Le Canada dispose de nombreuses boutiques spécialisées, qui fournissent des manteaux et des chaussures pour l’hiver qui sont de meilleure qualité et plus adaptés au climat en hiver. 

Certaines bourses d’études sont proposées directement par les universités canadiennes, mais sont octroyées aux meilleurs étudiants.
Certaines bourses françaises permettent d’étudier à l’étranger: renseigne-toi auprès de ta ville, de ton département ou même de ta région !

Bien sûr ! 
Il existe plusieurs moyens de rester au Canada après ses études, mais la plus répandue est le permis de travail post-diplôme.

Plus d’infos ici: https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/apres-obtention-diplome.html

Avec un permis d’études canadien, tu peux te déplacer dans tout le Canada sans aucun problème. ATTENTION, le permis d’études n’est pas un papier d’identité, il indique juste que tu es en règle au Canada. Il doit toujours être accompagné de ton passeport, et de ton CAQ si tu étudies au Québec.

Pour voyager hors du Canada, tu dois toujours avoir ces documents avec toi, pour pouvoir rentrer de nouveau au Canada après ton voyage. A toi de te renseigner sur les papiers et visas nécessaires à avoir pour ta destination de voyage 🙂 

Les diplômes québécois sont reconnus en France grâce à l’accord cadre franco-québécois sur la reconnaissance des diplômes et la validation des études: cet accord établit que le baccalauréat en France et le DEC (diplôme d’études collégiales ) au Québec permettent d’entrer à l’Université.
Donc, même si le baccalauréat et la maîtrise au Québec ne sont pas officiellement reconnus en France, en vertu des accords France-Québec, ils sont largement acceptés.

Dans le reste du Canada, le système d’études est similaire au système français, mais demander une équivalence de diplôme sera plus fréquemment demandée. 

Attention, pour certaines disciplines par contre, ils ne sont pas reconnus: un diplôme de droit obtenu au Canada n’est pas reconnu en France, étant donné que le droit enseigné est différent.

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Hésite pas à commenter pour me poser davantage de questions: je rajouterai les réponses le plus vite possible ! 

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Que voir et faire dans le Santa Catarina ?

Après avoir évoqué dans un article ce qu’il y avait à voir et à faire dans l’état du Parana au Brésil, j’ai pensé que te parler de l’état du Santa Catarina serait une bonne idée ! 
Même si peu de voyageurs vont plus au sud que les chutes d’Iguaçu, il y a quand même beaucoup de choses à voir, de randonnées à faire, et d’endroits où s’arrêter si tu continues ton voyage vers le sud du Brésil.


Joinville

Joinville n’est pas vraiment une ville qui ait beaucoup de points d’intérêts, mis à part deux selon moi: la Via Gastronomica, qui est la rue concentrant le plus des restaurants de la ville, et le Mirante.
Le Mirante de Joinville permet d’avoir un énorme point de vue sur toute la ville et les alentours: et comme à peu près partout, c’est toujours cool de pouvoir prendre un peu de hauteur ! L’entrée est gratuite, et le Mirante est ouvert de 6h à 20h: idéal si tu veux y aller soit pour le lever, soit pour le coucher du soleil ! 

Via Gastronômica: Rua Visconde de Taunay, Joinville.
Mirante: Rua Pastor Guilherme Rau, Joinville.


Jaragua do Sul et Corupa

Depuis ces deux villes, il est assez facile de trouver des randonnées sympas à faire ! J’ai notamment fait la randonnée des 14 Cascades, qui comme son nom l’indique, te permet de découvrir 14 cascades (honnêtement, certaines sont plus impressionnantes que d’autres).
En prime, c’est un bon endroit pour s’arrêter le soir, il y a des AirBnB vraiment sympas avec une vue directe sur les montagnes ! 


Blumenau

C’est sûrement une des villes les plus surprenantes que j’ai eu l’occasion de découvrir au Brésil: on se croierait en plein milieu de l’Allemagne, mais au Brésil ! 

La Vila Germânica, qui est un quartier de Blumenau, a une architecture typiquement allemande ou de l’est de la France: du coup, pas étonnant de pouvoir retrouver des plats typiques allemands, et mêmes des verres de bière d’un bon litre, voire un litre et demi ! 


Bombinhas et Florianopolis

Afin de finir cet article, direction Bombinhas et Florianopolis: si tu veux aller à la plage, c’est vraiment l’endroit où aller
Florianopolis est une presqu’île avec un nombre incroyable de plages, et de l’eau très limpide ! C’est vraiment un endroit où s’arrêter pour se ressourcer avant de continuer son voyage.

Bombinhas est une petite station balnéaire, assez fréquentée en été mais moins bondée que Florianopolis. En plus des plages et des bons plats à base de poisson frais, il est possible de faire des randonnées pour avoir, encore une fois, un super point de vue sur la ville et la mer. Je te conseille la Trilha do Macaco, qui est assez rapide et avec une vue à couper le souffle !

Pour déjeuner ou dîner, j’ai vraiment aimé le Bombordo Bistrô à Bombinhas.

 

J’ai beaucoup aimé partir dans le Santa Catarina pour visiter pendant le weekend depuis Curitiba. C’est un état qui a beaucoup de choses à offrir et c’est une bonne étape avant de partir dans le Rio Grande do Sul !

Alors, qu’est-ce que tu aimerais visiter dans le Santa Catarina ?

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Quelques itinéraires pour ton prochain voyage au Brésil

Avec mon année de vie au Brésil qui s’achève bientôt, je me suis vraiment rendue compte de la grandeur de ce pays: imaginer qu’on pourrait visiter la plus grande partie en seulement quelques semaines, c’est ambitieux, voire impossible
Je me suis donc dit que j’allais te proposer quelques itinéraires pour ton prochain voyage au Brésil, en fonction de tes envies et de ton temps. 

Bien sûr, ces itinéraires ont été construits en fonction de mon expérience et de mon vécu. Si tu as d’autres itinéraires à proposer, n’hésites pas à m’en parler dans les commentaires ! 


Itinéraire 1 : La région de Rio et son littoral

    Rio de Janeiro – Ilha Grande – Paraty

    Il s’agit de l’itinéraire « basique » emprunté par beaucoup de voyageurs qui souhaitent découvrir le Brésil, mais qui ne sont là que pour une petite semaine. J’ai moi-même fait ce trajet au mois de mai, et il faut être honnête: c’est un voyage très sympa à faire, avec des paysages magnifiques, beaucoup d’activités diverses (plages, lagunes, snorkelling, randos, visites plus citadines…) et qui a le mérite d’avoir des temps de trajets limités entre chaque étape.
    Pour un voyageur qui souhaite absolument découvrir le Brésil et en passant par Rio de Janeiro, je trouve que c’est un itinéraire sympa pour une semaine à 10 jours

    D’ailleurs, si cet itinéraire te tente, tu peux découvrir mes articles sur Rio de Janeiro et Paraty:
    Mon article sur Rio
    Mon article sur Paraty

     

    Itinéraire 2 : Le sud du Brésil

    Rio de Janeiro – Morretes – Florianopolis – Bento Gonçalves – Gramado – Foz do Iguaçu

      Je trouve que cet itinéraire est vraiment bien pour découvrir le sud du Brésil, qui est quand même moins plébiscité par la touristes (enfin… tout du moins, les touristes européens) ! 

      Avec cet itinéraire, j’ai fait en sorte d’allier plusieurs côtés sympas du Brésil:

      les incontournables avec Rio de Janeiro et les chutes d’Iguaçu,
      l’histoire coloniale avec Morretes,
      la gastronomie, avec Bento Gonçalves (pour le vin !) et Gramado (pour le chocolat !)
      la nature et la plage, avec Florianopolis ! 

      D’ailleurs, si cet itinéraire te tente, tu peux découvrir mes articles sur Rio de Janeiro et Iguaçu:
      Mon article sur Rio
      Mon article sur les chutes d’Iguaçu


      Itinéraire 3 : Entre histoires et grandes villes

      São Paulo – Tiradentes – Ouro Preto – Belo Horizonte – Brasilia

        Cet itinéraire est (en partie) celui que j’ai suivi pendant mon voyage à Noël ! Je trouve cet itinéraire sympa car il permet de découvrir des lieux qui sont moins plébiscités par les touristes, tout en découvrant un côté plus historique du Brésil
        Egalement, avec la visite des grandes villes comme São Paulo, Belo Horizonte ou encore Brasilia, on découvre vraiment la diversité des aires urbaines du Brésil: entre São Paulo qui est gargantuesque, Brasilia qui est futuriste et Belo Horizonte qui est perchée sur les montagnes, c’est un itinéraire un peu différent pour le Brésil, mais que personnellement, j’ai apprécié ! 

        D’ailleurs, si cet itinéraire te tente, tu peux découvrir mes articles sur São Paulo, Brasilia ou encore le Minas Gerais:
        Mon article sur São Paulo
        Mon article sur Brasilia
        Mon article sur Tiradentes et Ouro Preto


        Itinéraire 4: Le Nord du Brésil

        Fortaleza – Jericoacoara – Delta do Parnaiba – Lençois Maranhenses – São Luis – Belém

          Définitivement, un de mes coups de cœur au Brésil. Cet itinéraire de voyage m’a permis de découvrir des paysages et des lieux complètement différents de ce que je connaissais déjà au Brésil, comme par exemple des immenses dunes de sable fin avec les Lençois Maranhenses, une végétation extrêmement dense et tropicale dans le Delta du Parnaiba, et enfin des villes coloniales avec São Luis par exemple. 
          Je trouve que cet itinéraire est parfait pour un voyage de 15 jours environ: ça te permettra de profiter, mais sans trop courir non plus ! 

          Je n’ai pas encore écrit les articles pour cet itinéraire… mais STAY TUNED, ça arrivera très bientôt !


          Itinéraire 5: L’essentiel du Brésil

          Olinda – Salvador – Bonito – Foz do Iguaçu – Rio

            Bien que je ne connaisse pas moi-même Olinda et Salvador, j’en ai eu des très bons échos sur ces deux villes ! Si tu veux découvrir l’histoire coloniale du Brésil, ce sont vraiment deux bons points d’entrée.
            Bien sûr, je ne pouvais pas écrire cet article sans parler de Bonito, définitivement une des plus belles destinations du Brésil selon moi ! A l’entrée du Pantanal, j’ai adoré découvrir les poissons et les eaux limpides de Bonito. Enfin, le Brésil ne serait pas le Brésil sans Rio et les chutes d’Iguaçu. Les deux destinations sont vraiment à découvrir ! 

            D’ailleurs, si cet itinéraire te tente, tu peux découvrir mes articles sur São Paulo, Brasilia ou encore le Minas Gerais:
            Mon article sur São Paulo
            Mon article sur Brasilia
            Mon article sur Tiradentes et Ouro Preto

             

            Alors, quel a été ton itinéraire au Brésil ? Dis-moi tout ça en commentaires ! 

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            48h à Bonito, dans le Mato Grosso do Sul

            Bonito: l’idée d’y aller ne m’était même pas venue en tête, à vrai dire. Le Brésil c’est TELLEMENT GRAND, que je ne pensais même pas avoir la possibilité de visiter certains coins.
            Mais en mars, je suis donc partie à Bonito pour mon anniversaire: et c’est honnêtement à l’heure actuelle une des plus belles destinations que j’ai eu la chance de visiter au Brésil ! 

             

            Bonito: qu’est ce que c’est et comment s’y rendre ?

            Bonito est en effet la ville la plus respectueuse de l’environnement au Brésil (et honnêtement, c’est quand même un peu compliqué vu comment l’écologie est inexistante là bas…). La ville a mis en place beaucoup de procédures pour préserver l’environnement et les lieux d’intérêt sur place: notamment, toutes les activités proposées sont soumises à un certain nombre de places par jour, ce qui évite l’afflux de touristes

            Pour aller à Bonito, il faut se rendre tout d’abord jusqu’à Campo Grande: en avion depuis Curitiba, São Paulo ou encore Rio, il faut comtper environ 1h à 1h30 de vol. Aller-retour, les vols commençent à environ 100 €. Depuis Campo Grande, Bonito se trouve à 4h de trajet en voiture: il est très facile de louer une voiture chez Hertz ou Movida ! 

            Que voir à Bonito ?

            Malheureusement, je n’ai pas eu la possibilité de faire beaucoup d’activités, car je ne passais que deux jours sur place. Mais j’ai tout de même pu faire l’activité PHARE de Bonito: un parcours de flutação, c’est-à-dire du snorkelling dans une rivière d’eau TELLEMENT claire ! L’intérêt était bien sûr d’observer pas mal de poissons, dans un environnement totalement préservé.

            La flutuação sur le Rio da Prata dure environ 2h30, et c’est un moment vraiment incroyable. On voit un nombre impressionnant de poissons, c’est extrêmement calme. Je recommande vraiment de faire ce genre d’activité à Bonito ! Pour le Rio da Prata, cela coûtait 264 reais, soit 58 € environ. 

            Mais il existe également d’autres activités: des grottes, d’autres parcours de flutação (comme par exemple sur le Rio Sucuri). Le problème est que bien sûr, toutes ces activités sont réservées très rapidement, ce qui a été mon problème: je n’ai pu réserver que le Rio da Prata. Pour autant, je ne regrette pas du tout, car je ne pense pas que j’aurai beaucoup de fois l’occasion dans ma vie de voir des poissons dans de l’eau aussi claire, et dans un environnement pareil. 

             

            Mes conseils et bonnes adresses

            • Pensez à réserver en avance vos activités pour être sûr de ne pas vous retrouver avec peu, voire pas de choix en arrivant à Bonito !
            • Renseignez-vous en amont sur le prix des activités, car celles-ci sont quand même relativement chères par rapport au reste du Brésil.
            • Pas besoin de comparer le prix des activités dans les diverses agences de tourisme: elles ont l’obligation de toutes pratiquer les mêmes tarifs ! 

            Pousada ChamaméRua Miguel Aivi, 299, Bonito. Une pousada à l’entrée de Bonito calme, avec une grande piscine, bref, tout ce qu’on aime dans une pousada ! 

            Restaurante Zapi Zen, Rua Senador Filinto Müller , 573. Contrairement à ce que son nom laisse penser, c’est entre autres une pizzeria. Les pizzas sont bonnes et pas chères !